Дачная печка. +финская технология.+русская печь.

Кладка дачной печи

       Общий вид универсальной печи «Москвичка» приведен на рис. 2, а порядовки — на рис. 3 и 4.

       Рис. 2. Устройство универсальной печи: 1 — поддувальная дверка; 2 — дверка чистки; 3 — колосниковая решетка; 4 — дверка топки; 5 — варочная плита; 6 — дверка варочной камеры; 7 — канал вытяжки (вентиляционный канал) аврочной камеры: 8 — чистка-самоварник; 9 — водогрейная коробка; 10 — духовой щкаф; 11 — задвижка зим-ненгл хода; 12 — задвижка летнего хода; 13 — чистка под трубу; 14 — общая задвижка

Порядовка печи

1-й ряд

       На фундамент, выполненный на цементном растворе и доведенный до уровня чистого пола, насыпьте просеянный песок, выровняйте его правилом (рейкой длиной 900 мм) и уложите кирпичи согласно порядовке. Все швы должны быть заполнены раствором. Излишки раствора снаружи убираются мастерком, а внутри затираются влажной тряпкой до образования гладкой поверхности. Следует постоянно пользоваться правилом и уровнем. Проверьте также размеры диагоналей прямоугольника и размеры его сторон. Образовавшуюся слева полость засыпьте песком. Две трехчетверки (справа) стешите на конус для удобства удаления золы.

2-й ряд

       Установите две поддувальные дверки (левая — прочистная), предварительно закрепив в отверстиях дверок отрезки медной проволоки, скрученные спиралью. Если у вас дверки с кляммерами (узкими стальными полосками) — выбросьте их! Практика показывает, что проволока надежнее, а заклепки, на которых держатся кляммеры, зачастую вываливаются из отверстий на первом же году эксплуатации печи. Чтобы дверки не упали, верхние проволоки прижмите кирпичами, лежащими на первом ряду свободно.
       Для того чтобы печь была строго вертикальной, с помощью отвеса провесьте углы печи и вбейте в потолок четыре гвоздя, на которых закрепите шнурки. К нижним концам шнурков привяжите гвозди длиной 80 ... 100 мм и заведите их под основание печи со стороны углов. Отойдя в сторону, проверьте визуально совпадение шнурок по всей их высоте. После этого вы можете быть уверены, что ваша печь не будет напоминать знаменитую Пизанскую башню!
       В процессе кладки печи проверяйте натяжение шнурок и не допускайте их слабины (шнурка должна быть натянута как струна).

Рис. 3. Порядовка печи «Москвичка».

3-й ряд

       По окончании кладки ряда уровень кирпичной кладки должен совпасть с уровнем полок металлических дверок.

4-й ряд

       Этот ряд довольно сложный. Слева устанавливаются две полоски, являющиеся опорой для рассечки, то есть элемента конструкции печи, разделяющей два соседних канала. Справа выкладываются кирпичи, являющиеся опорой для колосниковой решетки. Желательно 4 кирпича основания топки выложить без использования металлических полосок, поскольку печь тем лучше, чем меньше в ней содержится металлических конструкций. Опорой для колосника служат 4 кирпича, размеры которых больше половины, но меньше трех четвертей.

5-й ряд

       Трехчетверки, установленные перед колосником, также следует стесать на конус.

6-й ряд

       Прежде чем установить дверку топки, обмотайте ее асбестом в два слоя. В каждое отверстие для крепления дверки вставьте по два отрезка стальной отожженной проволоки и скрутите их в спираль.

Рис.4. Порядовка печи «Москвичка» (продолжение).

7-й и 8-й ряды

       Ряды выкладывают согласно порядовке. Уровень кирпичной кладки должен соответствовать уровню полки дверки топки.

9-й ряд

       Постарайтесь обойтись без использования полоски над дверкой топки.

10-й ряд

       Ряд делается согласно порядовке.

11-й ряд

       Сложный и очень ответственный ряд, на который устанавливается плита. С задней стороны печи укладываются 3 кирпича длиной 150 мм и один конусный кирпич. Впереди сверху кладки устанавливается уголок на всю длину печи. По краям плиты (сверху и снизу) укладываются полоски асбеста шириной не менее 60 мм на всю ширину печи. Желательно проложить полоски асбеста по всему периметру плиты. Между плитой и уголком постарайтесь выложить на растворе 4 кабанчика, то есть керамические плитки размером 90x60 мм, при этом зазор между кабанчиками и плитой (не менее 5 мм) следует засыпать песком. Плита должна лежать строго горизонтально, а ширина канала слева должна быть не менее 60 мм.

Рис.5. Рамка для дверок варочной камеры

       Указанные ухищрения вызваны тем обстоятельством, что в продаже имеются плиты одного размера — 710x410 мм. Для предложенной же печи нужна плита размером 540x430 мм. В этом случае кладка 11-го ряда печи значительно упрощается, плита не будет прижата по краям кирпичами и появляется возможность заменить вышедшую из строя плиту. По этой причине, если есть возможность изготовить чугунную толстостенную плиту указанных размеров (можно без конфорок), обязательно воспользуйтесь этой возможностью.

Теплоемкая печь. Симбиоз русской и финской технологий.

       Мне давно хотелось попробовать объединить систему движения газов, используемую в финских каминопечах, с колпаковой системой, применяемой известным конструктором печей И.В. Кузнецовым. Однако до разработки такого проекта руки всё не доходили. Но вот в сентябре 2006 года появился заказ, позволивший реализовать старые задумки.
       Мне предстояло сложить печь в рубленом доме размерами в плане 8x6 м. Учитывая площадь отапливаемого помещения, я попросил строителей сделать фундамент для печки размерами 130x95 см и вывести его на 15 см ниже уровня чистового пола. Эту часть фундамента из двух рядов кирпича я доложил позднее сам.
       Помещение, в котором я клал печь, по плану разделена на три части: две небольшие равноценные спальни и гостиную. Фасадную стенку печи нужно было расположить заподлицо с перегородкой, которая отделяет гостиную от спален (рис. 1).
       По желанию заказчика я спроектировал печь таким образом, чтобы наиболее горячей её частью стала передняя стенка. Кроме того, фасад украсил полочками, подобно лицевой части камина, что потребовало строгой симметрии в кладке.
       В финских каминопечах, как известно, газы из топки поступают по центральному каналу в большую дымовую камеру 2-го яруса, где происходит эффективное дожигание газов. Мне хотелось в своей печи соединить преимущества такой конструкции с преимуществами нижнего обогрева в колпаковых печах, где топливник и первый колпак (по рекомендации И.В. Кузнецова) должны составлять единое целое.

Рис. 1. План дома: 1 — гостиная; 2...3 — спальни; 4 — печь.

       Используя свой прежний положительный опыт, я также отказался от отдельного летнего (растопочного) хода с задвижкой. Дело в том, что при закрытой задвижке часть этого хода всегда оставалась холодной. В моей же печи этот недостаток устранён. А для предотвращения дымления холодной печи я соединил топку с колпаками 2—го яруса растопочными отверстиями. При этом тепловые характеристики печи не ухудшились.
       Конечно, при разработке конструкции печи пришлось исходить из того, что в Москве, а тем более в «глубинке» нет комплектующих материалов, используемых в финских печах, например, плит перекрытия газовых камер. (В этой связи можно позавидовать печникам Карелии - руководитель их гильдии С.И.Серёгин сумел наладить в Петрозаводске выпуск таких плит из жаропрочного бетона.)
       Проектируя печь, я решил увеличить её теплоёмкость за счёт увеличения толщины боковых стенок топливника до 25 см. Для этого боковые стенки из красного печного кирпича обложил шамотным кирпичом, положенным на плашку. Между шамотным и красным кирпичом оставил тепловой зазор в 5...6 мм. Такой же зазор оставил и между передней стенкой печи и футеровкой из шамотного кирпича, положенного на ребро. Этим я «развязал» кладку топливника и наружных стенок печи, снизив риск растрескивания последних по швам.
       Восходящий канал из камер первого яруса в колпаковые камеры 2-го яруса я сделал в четверть кирпича, увеличив за счёт этого длину топки. Колпаки 1-го яруса перекрыл на 17-18 рядах, что составляет 2/3 высоты печи. Такое положение перекрытия, по утверждению И.В. Кузнецова, является наиболее оптимальным.
       Отверстия для розжига печи размерами 6x6 см с каждой стороны в боковых внутренних стенках расположены на 21 ряду. Это на два ряда выше пода колпаков 2-го яруса. Такое расположение, на мой взгляд, препятствует их засорению при чистке каналов.

       Кроме того, в моей печи, в отличие от финских проектов, самую верхнюю часть газовой камеры, расположенную над топкой, также можно считать колпаком, что является, на мой взгляд, преимуществом. Холодный воздух, проходящий после окончания топки через неплотно закрытые поддувальную и топочную дверки, поступает через растопочные отверстия в трубу, не затрагивая горячих газов верхней части этой камеры, как и колпаков 1-го и 2-го ярусов.
       Печь сделана с противопожарной разделкой по бокам и с тыльной стороны (на порядовках она не показана) в тех местах, где запланированы перегородки. Отверстия внизу и вверху противопожарной разделки будут закрыты вентиляционными решётками, через которые воздух будет циркулировать по всем помещениям.
       Подводя итог, хочу отметить, что печь по расположению колпаков обеих ярусов получилась строго симметричной. Это обеспечило равномерный нагрев всех поверхностей печи, в том числе и фасадной.
       По расчётам И.В. Кузнецова теплоотдача квадратного метра поверхности печи при двухразовой топке составляет примерно 500 Вт. Зная это, несложно подсчитать теплоотдачу моей печи.
       Теплоотдача передней и задней стенок: (1,25мх2,1 м)х(500Вт/м2)х2=2625Вт.
       Теплоотдача боковых стенок: (0,9 м х 2,1 м)х(500 Вт/м2)х2 = 1890 Вт. Итого: 4515 Вт.
       Таким образом, теплоотдача печи при двух топках в сутки составляет в среднем 4,5 кВт. При одноразовой топке теплоотдачу печей (по тем же расчётам И.В. Кузнецова) можно принимать с коэффициентом 0,6...0,7.

Рис. 2. Порядовки печи

Рис. 2. Порядовки печи(продолжение).

Перечень материалов (без учёта трубы и противопожарной разделки)

       Кирпич печной М-200 (витебский) - 753 шт.
       Кирпич шамотный ША-8 - 65 шт.
       Глина шамотная - 120 кг.
       Песок - 500 кг.
       Дверки: поддувальная - 1 шт.,
                     топочная - 1 шт.
       Колосниковая решётка - 1 шт.
       Задвижка малая (250x130 мм) - 1 шт.
       Уголок 40x40 х350 мм - 2 шт.
       Проволока вязальная 03 мм - 4,8 м.

Русская печь с радиатором.

Ю.Кузнецов

Общий вид печи: 1 - задвижки; 2 - обратный трубопровод; 3 - плита; 4 - главный стояк.

       Возможно, мое предложение и не очень оригинально, но наверняка пригодится дачникам, фермерам и другим сельским застройщикам. Суть моего предложения - не устанавливать дома водогрейную отопительную систему, а совместить русскую печь (с подтопком) и чугунный радиатор для организации водяного отопления. Дело в том, что заводской котел дорог и не всегда его приобретешь. А печь в сельском доме (русская или другая какая) всегда требуется для приготовления пищи для людей и корма для животных.
       За основу моей конструкции была взята русская печь, описанная в книге А.М.Шепелева «Как построить сельский дом». Словом, я соорудил подтопок и вмонтировал в него чугунный радиатор. Получилось очень компактно, удобно и надежно.

Поперечный разрез печи: 1 - задвижки; 2 - обратный трубопровод; 3 - главный стояк.

       Свою русскую печь с обогревательным щитком, подтопком и чугунной батареей я соорудил более 10 лет назад и все это время она отлично отапливает дом площадью 56 м2. Кстати, она способна отопить и больше. Опробовано. Мною уже сложено более десяти подобных печей и все их владельцы очень довольны. Замечу, чугунный радиатор не сложно приспособить и к печи типа «Шведка».
       На рис. 4...6 приведены схемы моей модернизированной русской печи, которые достаточно наглядно иллюстрируют ее конструкцию.

Продольный разрез печи: 1 - плита чугунная; 2 - стальной лист; 3 - обратный трубопровод; 4 - колосник.

       Будущим печникам сообщаю, что для переустройства печи понадобились следующие составляющие: плита, батарея из шести секций (такую батарею легко демонтировать, сняв сверху плиту); колосник (подойдет от котла «Универсал»); металлический лист размером 400x500 мм и толщиной 3 мм (его вставляют в середину батареи; трубы и т.д.)
       (Когда я прочел материал, сразу возник вопрос: а не сгорят ли прокладки между секциями радиатора? Однако опытные люди подтвердили жизнеспособность такого устройства. - Примечание редактора.)