1. Установку вертикальных стоек каркаса и их соединение с нижней и верхней обвязкой
2. Установку укосов

Начнем рассмотрение вопроса с установки вертикальных стоек каркаса.

Вертикальные стойки каркаса - установка и соединение

Рисунок 1
Вертикальные стойки каркаса выполняют не маловажную функцию в устройстве каркаса дома. Обычно для вертикальных стоек используются доски 50х100 мм. Установка вертикальных стоек и их узловое соединение с нижней и верхней обвязкой является не такой уж и простой задачей, как может показаться на первый взгляд. Но глаза бояться, а руки делают. Давайте рассмотрим этот вопрос и найдем на него ответ.

На рисунке 1 "а" показано соединение вертикальных стоек с нижней и верхней обвязкой с помощью полной врубки. То есть, в брусе обвязки каркаса выполняется пропил глубиной на 1/2 толщины бруса и по ширине равный толщине стойки. Например, если для стойки вы используете доски сечением 50х100 мм. То в этом случае глубина врубки в брусе обвязки сечением 100х100 мм получается 50 мм - это половина толщины бруса, а ширина врубки так же 50 мм - это толщина доски которая применяется для устройства вертикальных стоек.

Соединение "б" - это практически такой же вариант соединения вертикальных стоек с брусом нижней обвязки как и первый способ. единственное его отличие это врубка получается не полной, а на половину бруса, как показано на рисунке 1 "б". И еще, врубка 1/2 ширины бруса имеет продолжение уже на конце стойки каркаса, как показано на рисунке 1.

Соединение по варианту "в" осуществляется с помощью металлических угольников. Этот способ конечно менее трудоемкий, не нужно делать врубки, но изготовление угольников, да еще если на заказ, несомненно увеличит расходную часть бюджета на строительство дома. Посмотрев все варианты, вам уважаемые читатели остается лишь одно - выбрать один из наиболее подходящих для вас. Я при устройстве каркасов использую варианты "а" и "б".

После того, как стойки установлены и зафиксированы временными укосинами, переходим к устройству верхней обвязки, финализируем устройство каркаса.

Верхняя обвязка каркаса дома

Рисунок 2
Делать верхнюю обвязку каркаса дома нужно из такого же материала из которого сделана нижняя обвязка. Если нижняя обвязка из бруса 100х100, то и верхняя обвязка должна быть сделана из бруса такого же сечения. Это упростит работу в следующих стадиях строительства каркасного дома при утеплении и обшивки стен.

Как видно на рисунке 2 места установки стоек сделаны соосно относительно друг друга, как на нижней обвязки, в точности и на верхней обвязке. Но отличие есть. Это крепление верхней обвязки с угловым стойкам.

Давайте рассмотрим на примере, как крепится верхняя обвязка к угловым стойкам каркаса. Возьмем для примера высоту стоек "а" - 280см (2,8м),врубки верхней и нижней обвязки имеют глубину 7,5 см каждая, то есть получается длина стойки от точки Х до точки Y равна: 7,5см+7,5см+280 см=295см (2,95м). И так высота стоек нам известна, глубина врубок тоже. Теперь переходим к расчету высоты угловых стоек.



Если крепить верхнюю обвязку к угловым стойкам так же, как показано на рис.2, то угловые стойки имеют меньшую длину относительно вспомогательных стоек каркаса. так как крепление нижнего бруса верхней обвязки осуществляется без врубок, а непосредственно всей плоскостью на торец угловой стойки, то в данном случае высота угловых стоек должна быть меньше чем высота остальных стоек на глубину врубки в брусьях верхней обвязки, то есть 287,5 см.

Сперва укладываете нижние боковые брусья верхней обвязки, соединяете их нагелем со стойкой каркаса, так чтобы остаточная длина нагеля позволила соединить через него верхние брусья обвязки, как показано на рис.2.

После полной сборки каркаса необходимо установить капитальные укосы (укосины). Сделать это можно следующим образом.

Установка укосов в каркасе дома

\
Рисунок 3

Для чего нужны укосы в каркасе? Укосы служат для придачи каркасу устойчивости - при сопротивлении природным явлением таким как например, ураган, шторм, землетрясение и т.п. При установленных укосов вверху и внизу каркаса, получается замкнутое пространство и стойки каркаса не изменяют своего положения.

Укосы лучше всего делать из материала в два раза меньшего по ширине чем стойки каркаса и устанавливать укосы по краю наружной части каркаса, чтобы скрыть их под утеплителем и исключить тем самым образования мостика холода. давайте рассмотрим на примере установку укосов.

Если у вас стойки сделаны из досок шириной 100мм, то для укосов нужно выбрать доски шириной не менее 100 мм и толщиной 40-50 мм, как показано на рисунке 3. Установку укосов рекомендуется выполнять контролируя вертикальность стоек с помощью отвеса или уровня, чтобы избежать искривления каркаса дома.

Установочные размеры укосов. как видно на рис.3, точки крепления отмечены литерами "а", "б" и "в". И так расстояние на отрезке а-б рекомендуется не более 30-40 см, такое же расстояние применимо и к отрезку а-в. Но это величина не постоянная, она зависит от расстояния на котором установлены стойки относительно друг друга. Крепить укосы к стойкам лучше всего не гвоздями, а метизами имеющими резьбовую насечку - это могут быть саморезы или шурупы-"глухарь".

Способы соединения в каркасе, каркасного дома.Строительство.

Каркасно-панельный дом можно разделить на следующие  технологии и конструкции строительства этого вида домов:

• Каркасно-рамочный дом
• Щитовой дом

Остановим свое внимание на наиболее распространенном и популярном виде каркасно-щитовых домах – на каркасно-рамочном доме. Почему? Давайте коротко ответим на этот вопрос.

Каркасно-рамочный дом плюсы и минусы

Фото 1. Каркасно-рамочный дом

Какими плюсами обладает каркас, каркасно-рамочной технологии:

Плюс первый. Короткие сроки строительства дома по каркасно-рамочной технологии

Плюс второй. Строя каркасно-рамочный дом не требуется привлечение грузоподъемной техники

Плюс третий. При каркасно-рамочном строительстве дома можно использовать сложные архитектурные формы и вносить коррективы во время строительства дома в его архитектурно-планировочную часть

Плюс четвертый. Каркасно-рамочный дом выгоднее строить в финансовом плане по отношению к другим видам домов, как деревянных, так и каменных домов.

Но у данного метода есть и свои минусы:

Минус первый. У каркасно-рамочного дома, непосредственно при возведении самого каркаса, требуется выполнить большое количество соединений конструктивных элементов каркаса – это соединение нижней обвязки и верхней посредством установки, вертикальных стоек и горизонтальных перемычек, установка укосин жесткости каркаса и т.д.

Минус второй. Так как пространство между наружной и внутренней стеной заполняется сыпучими или минераловатными утеплителями, существует вероятность того, что в межстеновом пространстве могут появиться грызуны.

Все о каркасе дома

В этом разделе статьи мы с вами начнем пошаговое знакомство с тем, как сделать каркас дома, из чего сделать каркас дома и с принципом устройства каркаса. И так, сделаем первый шаг и узнаем о принципиальном устройстве каркаса дома.

Знакомство с каркасно-рамочным методом устройства каркаса дома

 Рисунок 1. Устройство каркаса дома.

На рисунке 1 вы видите схему каркаса дома, все конструктивные элементы каркасного рамочного дома которые присутствуют при его возведении.

А – закладной брус под нижнюю обвязку каркаса

Б – межвенцевой утеплитель между брусом нижней обвязки каркаса и закладным брусом

В – нижняя обвязка каркаса дома выполненная из бруса

Г – угловые стойки каркаса дома

Д – вертикальные стойки каркаса стен дома

Е – поперечные соединительные бруски

Ж – верхняя обвязка каркаса

З – укосины, которые усиливают каркаса придавая ему устойчивость и прочность конструкции в целом

Так же на рисунке вы видите следующие отметки:

Буквами «Х» врубки под установку вертикальных и угловых стоек каркаса

Буквой «Z» отмечено пространство под окна (так же принцип обвязки и под двери).

Вот что представляет из себя каркас дома, все его конструктивные элементы и их назначение. Теперь познакомимся непосредственно с тем, из чего состоят эти конструктивные элементы.

Строительные материалы для устройства каркаса дома

• Брус сечением 150х150 мм для устройства закладного венца
• Брус сечением 100х100 мм для устройства нижней обвязки каркаса, для угловых стоек каркаса и так же для устройства верхней обвязки каркаса
• Доски сечением 100х50 мм для устройства стоек каркаса и поперечин
• Доска обрезная (второго сорта) сечением 100(150)х25 мм для черновой обшивки каркаса дома
• Брусок сечением 100х100 мм или доска сечением 100х50 мм для устройства опорных укосин каркаса дома

Так как строительство каркасного дома по каркасно-рамочной технологии выполняется непосредственно на строительном участке, каркас возводится сразу на фундаменте дома, то в этом случае рекомендуется произвести закупку всех вышеперечисленных строительных материалов заблаговременно до начала строительства дома и в полном объеме, который требуется для устройства каркаса.

Порядок сборки каркаса дома

1. Осуществляется устройство закладного венца.
2. Непосредственно на закладной брус осуществляется укладка нижней обвязки каркаса.
3. В заранее подготовленные врубки (посадочные места под стойки) устанавливаются вначале угловые стойки каркаса, после осуществляется установка остальных вертикальных стоек каркаса дома.
4. Выровненные стойки каркаса фиксируются временными укосинами, и осуществляется стяжка поперечными брусками стоек каркаса.
5. В завершении сборки каркаса осуществляется устройство верхней обвязки каркаса, демонтаж временных укосин и установка капитальных укосин для жесткости каркаса.

Подробное устройство каркаса дома мы рассмотрим в следующей статье. Что еще необходимо знать о возведении каркаса дома. Какие еще нюансы встречаются при строительстве каркасного дома? Давайте рассмотрим и этот вопрос.

Крыша каркасного дома

Фото 2. Каркас дома возведен под крышу

Остов каркаса должен обязательно находится под крышей.  Прежде чем вы начнете обшивку наружных и внутренних стен дома, устройства гидроизоляции каркасного дома, а так же теплоизоляции и пароизоляции стен каркаса, необходимо возвести каркас под крышу, еще до выполнения всех перечисленных действий.

Перечислять все варианты крыш дома я не стану. В этом разделе я остановлю свое внимание на самой распространенной по конструкции крыше – двухскатной. Само устройство крыши мы с вами рассмотрим в той же статье, где будет описано устройство каркаса, а сейчас мы просто увидим визуально, как выглядит такая крыша и какие материалы нужны для ее устройства.

Рисунок 2. Схематичное устройство двухскатной крыши каркасного дома

А – стропильная ферма крыши

Б – пароизоляционная пленка

В – обрешетка крыши

Г – гидроизоляция крыши (например,  рубероид)

Д – кровельный материал (например, шифер или черепица)

Строительные материалы для устройства крыши каркасного дома

Для устройства крыши дома потребуются следующие строительные материалы:

• Доска сечением 150х50 мм для устройства стропильных ферм
• Доска сечением 150 (100)х25 мм для устройства обрешетки крыши
• Пароизоляционная пленка или пергамин для устройства пароизоляционного под кровельного слоя
• Рубероид для устройства подкровельной гидроизоляции
• Кровельный материал (шифер, металочерепица и.д.)

Порядок устройства двухскатной крыши из стропильных ферм

1. Земная сборка и дальнейшая установка стропильных ферм на каркас дома.
2. Крепление стропильных ферм и устройство пароизоляции.
3. Устройство обрешетки крыши.
4. Настилка рулонного гидроизоляционного материала на обрешетку крыши.
5. Настил кровельного материала и обшивка фронтонов крыши.

А какие узлы в каркасе каркасного дома нужно знать, чтобы каркас получился прочным и не развалился во время эксплуатации? Давайте перечислим все основные узлы каркаса:

1. Соединение закладных брусьев каркаса
2. Соединение брусьев нижней обвязки каркаса
3. Соединение угловых стоек с нижней и верхней обвязкой каркаса
4. Соединение вертикальных стоек с нижней и верхней обвязкой каркаса
5. Установка укосов (укосин)

Вот пожалуй те узлы каркаса каркасного дома на которые стоит обратить особое внимание. Далее мы с вами рассмотрим наглядно представленные способы соединения, которые проверены на многолетней практике и еще ни разу не дали отрицательного результата. Я строил свой дом как раз исходя из представленных эскизов узловых соединений каркаса.

Угловое соединение закладных брусьев каркаса

Рисунок 1

На рисунке 1 показаны два способа угловых соединений закладных брусьев под каркас дома. Первое соединение одно из наиболее популярных и часто применяемых при строительстве рубленных домов, бань из бруса разного сечения. Соединение брусьев по первому варианту не занимает много времени, врубки сделать проще и быстрее нежели как показано на рисунке 1 во втором варианте.

Врубки по первому варианту можно сделать несколькими способами - самые популярные это с помощью ножовки по дереву с крупным зубом поперечного пиления и плотницкого топора, а так же с применением бензопилы. Вот о том, как сделать врубки с помощью бензопилы мы и поговорим, так как этот способ подходит как для первого так и для второго вида врубок.

Как сделать врубки с помощью бензопилы

Для того, чтобы сделать врубки с помощью бензопилы необходимо выполнить несколько простых шагов:

1. Нанести вертикальную и горизонтальную разметку на концах брусьев согласно необходимых размеров врубки. Если брус сечением 100х100 мм, значит врубка имеет следующий размер 100 мм - это ширина до горизонтального пропила, 50 мм - это глубина пропила по вертикальной разметке.
2. После нанесения разметки необходимо сначала выполнить пропилы по вертикальной разметке на всех брусьях (с обоих сторон).
3. После того, как выполнен пункт 2, меняем положение шины бензопилы выставив шину в "горизонталь" по ее плоскости и сделать пропил по горизонтальной разметке, в результате чего получаем качественную врубку с ровными плоскостями.

Далее приступаем к следующему шагу, это сверление отверстий под крепление брусьев с помощью нагелей.

Крепление брусьев с помощью нагелей

Для того, чтобы просверлить отверстия нужного диаметра - от 20 до 40 мм, можно снова использовать бензопилу. Вместо шины необходимо установить соответствующий патрон под сверла приведенного диаметра и по разметке начать сверление отверстий для установки нагелей, как показано на рисунке 1.

Отверстия делаем сквозные, чтобы нагель мог плотно войти и зафиксировал соединения двух закладных брусьев. Чтобы при вбивании нагеля в отверстия брус не лопнул на месте врубки, можно поступить так:

1. В той части нагеля, которая является верхом, сделать пропил на 1/2 длины нагеля, шириной около 5 мм. Это позволит нагелю сжиматься в диаметре и предотвратит растрескивание бруса в местах крепления
2. Чтобы обеспечить качественно фиксирование нагеля в отверстии, нужно в место пропила в нагеле вбить деревянный клин, который разожмет стенки нагеля и плотно зафиксирует его в посадочных отверстиях. Клин, как и нагель нужно изготавливать из сухой древесины, влажностью не более 10-15%, чтобы при усыхании клин не утратил свою функцию по распорке стен нагеля. В противном случае соединение брусьев ослабнет.

Таким же способом соединяете и брусья нижней обвязки каркаса дома.

Примечание:
Не забываем, что при соединении брусьев необходимо использовать межвенцовой уплотнитель - мох, пакля или джут.

Установка угловых стоек каркаса дома

При установке угловых стоек каркаса и соединением их с брусьями нижней обвязки можно двумя способами. давайте их рассмотрим чуть подробнее.

Первый способ



Рисунок 2

Этот способ установки стоек каркаса более часто применяется, при строительстве каркасных домов. Во всяком случае в тех местах, где я бывал и смотрел как строят дома по каркасно-рамочной технологии. И так, рассмотрим основные моменты установки угловых стоек этим способом.

1. Сразу обратите внимание, что на рисунке 2 нижняя обвязка, точнее соединение ее брусьев выполнено не стандартным способом. Верхняя часть врубки, перекрывает врубку нижнего бруса только на 1/2 ее ширины. Это необходимо для устройства посадочного места под стойку.
2. Первым действием будет установка деревянного штыря "б", это коренной нагель, установленный в глухое отверстие сделанное в брусе нижней обвязки. Глубина посадки коренного нагеля примерно 1/2 ширины бруса, но лучше сделать на 10 мм меньшей глубины, чтобы можно было сделать отверстие под боковой крепежный нагель.
3. Установив коренной нагель в брусе угловой стойки, нужно сделать посадочное отверстие зеркально месту установки коренного шипа. Глубина отверстия (глухого) примерно 15 см.
4. После того, как установка коренного нагеля закончена, следует просверлить глухое отверстие "а" в торце верхнего бруса нижней обвязки, так чтобы оно расположилось под коренным нагелем. Глубина отверстия не менее 15 см.
5. Далее в торце угловой стойки сверлим сквозное отверстие расположенное на одной оси с отверстием в торце бруса нижней обвязки. Устанавливаем угловую стойку на место, плотно сажаем ее на коренной нагель, после чего вбиваем крепежный нагель.

Фиксируем стойки временными укосинами. И еще, перед соединением угловой стойки и коренного нагеля, на поверхность нагеля рекомендую нанести столярный клей толщиной 1-3 мм, это создаст более надежное соединение.

Второй способ

Рисунок 3

Этот способ отличается от предыдущего, тем, что вместо нагелей стойка соединяется по способу столярного соединения  - шип →паз. Где паз сделан в верхнем, накладном брусе нижней обвязки, а шип сделан в основании угловой стойки.Оба способа соединения и крепления угловых стоек имеют полноправное применение, так как зарекомендовали себя с положительной стороны - прочности и качественности соединений.

В следующей части мы с вами продолжим знакомство со способами узловых соединений каркаса дома. Рассмотрим способы установки вертикальных стоек и их соединение с нижней и верхней обвязкой дома, так же остановимся на рассмотрении вопроса устройства верхней обвязки и установки капитальных укосов (укосин) в каркасе дома.
далее вертикальные стойки-установка, соединение

Стены и перегородки.Каркас

Стены и перегородки. Устройство каркаса.

Часть 10. Стены и перегородки. Устройство каркаса. (раздел 7, п.2.)

7.2.1. Каркас стен (рис. 1) состоит из вертикальных стоек и горизонтальных элементов (верхняя и нижняя обвязки, перемычки над оконными и дверными проемами). Стойки в пределах каждого этажа опираются на нижние обвязки каркаса стены, которые через элементы каркаса перекрытий передают нагрузку на верхние обвязки каркаса стен нижерасположенного этажа (каркас "платформенного" типа с поэтажными стойками).

Рис. 1. Каркас стены

Обшивки каркаса, если они выполняются из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов, обеспечивают жесткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок и предотвращают потерю устойчивости стоек. При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки в соответствии с требованиями 7.2.5. Вертикальные и горизонтальные элементы каркаса стен разделяют внутреннее пространство стены на замкнутые ячейки и выполняют функции противопожарных диафрагм.
7.2.2. Элементы каркаса стен должны выполняться из пиломатериалов хвойных пород не ниже 2-го сорта по [ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.] Приведенные в настоящем Своде правил положения относятся к каркасу стен со стойками сплошного прямоугольного сечения. Допускается использование стоек другой конструкции (например, стоек решетчатой конструкции).
7.2.3. Сечение и шаг стоек каркаса стен должны рассчитываться в зависимости от положения стоек по высоте дома и от передаваемой на них нагрузки. При этом должны учитываться размеры пиломатериалов по [ГОСТ 24454-80. Пиломатериалы хвойные. Размеры.] и их прочностные характеристики по [СНиП II-25-80. Деревянные конструкции.] (для древесины хвойных пород 2-го сорта).
Принимаемые без проверочного расчета размеры сечения стоек должны быть не менее, а шаги стоек не более соответствующих размеров, указанных в таблице 1.

Таблица .1. Размеры сечения стоек стен каркасного дома

Тип стены	Воспринимаемая нагрузка	Минимальное сечение стойки, мм	Максимальное расстояние между осями стоек, мм	Максимальная свободная высота стоек при отсутствии обшивок, м
Внутренняя	Отсутствует	38 х 38	400	2,5
		38 х 89*	400	3,6
	От неэксплуатируемого чердака	38 х 64	600	3,0
		38 х 64*	400	2,5
		38 х 89	600	3,6
		38 х 89*	400	2,5
	От мансарды с лестницей плюс одно перекрытие	38 х 89	400	3,6
	От крыши плюс одно перекрытие	38 х 89	400	3,6
	От чердака плюс два перекрытия	38 х 89	400	3,6
	От крыши	38 х 64	400	2,5
	От мансарды с лестницей	38 х 89	600	3,6
	От чердака плюс одно перекрытие	38 х 89	600	3,6
	От мансарды плюс два перекрытия	38 х 89	300	3,6
	От крыши плюс два перекрытия	64 х 89	400	3,6
		38 х 140	400	4,2
	От мансарды плюс три перекрытия	38 х 140	300	4,2
	От крыши плюс три перекрытия	38 х 140	300	4,2
Наружная	От крыши с чердаком	38 х 64	400	2,4
		38 х 89	600	3,0
	От крыши с чердаком плюс одно перекрытие	38 х 89	400	3,0
		38 х 140	600	3,0
	От крыши с чердаком плюс два перекрытия	38 х 89	300	3,0
		64 х 89	400	3,0
		38 х 140	400	3,6
	От крыши с чердаком плюс три перекрытия	38 х 140	300	1,8

* Примечание. Данные, приведенные в таблице, установлены с учетом расположения всех стоек, кроме отмеченных звездочкой, длинной стороной сечения перпендикулярно направлению обвязок каркаса. Отмеченные звездочкой стойки допускается располагать длинной стороной вдоль направления обвязок каркаса.

7.2.4.Стойки стен должны быть непрерывными и цельными по всей высоте этажа (кроме стоек у проемов).
7.2.5. В случаях, указанных в 7.2.1, должны предусматриваться связи жесткости.
В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18 х 88 мм, прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться в стойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам. Во внутренних стенах в качестве связей жесткости, предотвращающих потерю устойчивости стоек, могут использоваться деревянные бруски, которые устанавливаются враспор между стойками в середине их высоты и прибиваются к каждой стойке.
7.2.6. Верхние обвязки в несущих стенах должны по высоте состоять, как правило, из двух досок, нижние - из одной доски. На участке стены, включающем перемычку наддверным проемом, допускается иметь верхнюю обвязку из одной доски при условии, что обвязка прибита к перемычке. Верхнюю обвязку из одной доски допускается также использовать в случаях, когда балки перекрытия и стойки каркаса вышележащего этажа или стропила крыши, через которые передается нагрузка на обвязку, опираются на нее в пределах не более 50 мм от грани стоек, на которые опирается обвязка.
7.2.7. Обвязки должны быть выполнены из досок толщиной не менее 38 мм. Ширина обвязки должна приниматься не менее высоты сечения стоек. Во внутренних стенах, в которых стойки расположены непосредственно над балками перекрытия, допускается применять нижнюю обвязку толщиной 18 мм.
7.2.8. В наружных стенах нижняя обвязка может выступать за пределы опоры (например, над стеной подвала), но не более чем на одну треть своей ширины.
7.2.9. Нижняя доска верхней обвязки прибивается к каждой стойке. Стыки отдельных элементов нижней доски должны располагаться над стойками. Верхняя доска верхней обвязки прибивается к нижней доске таким образом, чтобы стыки в ней были смещены по отношению к стыкам в нижней обвязке на расстояние, равное одному шагу стоек.
7.2.10. В углах и пересечениях стен и перегородок нижние доски верхних обвязок должны соединяться встык, а верхние доски верхних обвязок должны перекрывать эти стыки. В случаях, когда невозможно или нецелесообразно выполнить это требование, для соединения нижних досок верхних обвязок в углах и пересечениях следует использовать соединительные накладки из полосы оцинкованной стали размером 75x150 мм, толщиной 0,9 мм, прибиваемые к каждому элементу не менее чем тремя гвоздями длиной 60 мм. Допускается применять другие способы соединения, обеспечивающие не меньшую прочность.
Примечание: Конструкция верхней обвязки каркаса стен связана с принятой технологией производства работ, которая предусматривает сборку стен с верхней обвязкой из одной доски в горизонтальном положении на перекрытии, подъем и установку в проектное положение, затем установку верхней доски верхней обвязки таким образом, чтобы обеспечить жесткость каркаса стены в продольном направлении и в угловых соединениях стен. На следующем этапе на верхнюю обвязку опирают концы балок перекрытия.
7.2.11. Каркас в углах наружных стен рекомендуется устраивать на двух или трех стойках (см. рис. 2) При соединении на трех стойках дополнительная стойка, устанавливаемая длинной стороной сечения параллельно стене, предназначается для крепления внутренних обшивок стен.

Рис. 2. Угловое соединение несущих стен: а - угловое соединение на трех стойках; б - угловое соединение на двух стойках.

7.2.12. Примыкания перегородок к несущим стенам рекомендуется устраивать в соответствии со схемами, приведенными на рисунке 2.

Рис. 3. Варианты примыкания перегородок к наружной стене: а - сборка на двух стойках; б - сборка с использованием распорок; в - сборка на одной стойке после установки внутренней обшивки стены; г - сборка на трех стойках.

7.2.13. Стойки с обеих сторон оконных и дверных проемов, как правило, должны быть двойными. При этом внутренние элементы (примыкающие к проему) устанавливаются между нижней обвязкой и перемычкой, а наружные - между нижней и верхней обвязками.
Допускается использование одинарных стоек по сторонам проема в перегородках, а также в несущих стенах при ширине проема, соответствующей расстоянию между стойками или меньше этого расстояния; при этом два проема не должны находиться в смежных пространствах между стойками.
7.2.14. Перемычки должны состоять, как правило, из двух досок, поставленных на ребро и соединенных в один элемент гвоздями. Толщина перемычки должна быть равна ширине стоек, обрамляющих проем. При необходимости для обеспечения требуемой толщины перемычки между двумя ее досками могут быть вставлены прокладки (деревянные или из жесткого утеплителя). Крепление перемычек - гвоздями через стойки в торец.
7.2.15. Пролеты и размеры по высоте сечения деревянных перемычек должны определяться расчетом. В случаях, когда пролеты балок перекрытия не превышают 4,9 м, а пролеты стропильных ферм не превышают 9,8 м, допускается принимать пролеты и предельные размеры сечения для перемычек в несущих стенах . При применении в несущих стенах стоек сечением, меньшим чем 38x89 мм, можно принимать максимальные значения пролетов по упомянутым таблицам при условии, что длина перемычек не превышает 2,25 м, а минимальная высота их сечения не менее чем на 50 мм превышает указанную в этих таблицах.
7.2.16. Устройство гвоздевых соединений элементов каркаса стен должно соответствовать таблице 2.

Таблица .2. Гвоздевые соединения элементов каркаса

Крепление	Минимальная длина гвоздей, мм	Минимальное количество гвоздей или максимальное расстояние между гвоздями
Стойка к обвязкам, каждый конец, прямо (через нижнюю доску верхней обвязки) или вкосую (к нижней обвязке)	60	4
	или 80	2
Стойки друг к другу (сдвоенные стойки у проемов, стойки в углах и примыканиях стен и перегородок)	80	750 мм
Сдвоенная верхняя обвязка стены	80	600 мм
Нижняя обвязка стены к балкам или распоркам (наружные стены)	80	400 мм
Внутренние стены к каркасу или черному полу	80	600 мм
Перемычка в перегородке к стойкам	80	2
Перемычка в несущей стене к стойкам	80	По два на каждом конце

7.2.17. Стойки и верхние обвязки каркаса стен при необходимости можно пропиливать, прорезать, просверливать, но таким образом, чтобы при этом неповрежденная часть сечения составляла не менее:
- двух третей толщины сечения для несущей стойки или 40 мм для ненесущей стойки;
- 50 мм по ширине обвязки.
При большем ослаблении сечения элементов каркаса необходимо их дополнительное усиление.
7.2.18. В каркасе стен должны быть предусмотрены детали для крепления внутренней обшивки стен и подшивки потолка. Пример устройства таких деталей приведен на рисунке 4.

Рис. 4. Деталь установки доски для крепления внутренней обшивки.

Приложение Б.12. - Б.14

Таблица Б.12. Максимальные пролеты перемычек из древесины хвойных пород 2-го сорта. Каркас без жесткой обшивки.

Нагрузка на стену	Размер сечения перемычки, мм	Максимальный пролет, м
		Наружные стены					Внутренние стены
		Расчетная стеновая нагрузка, кПа
		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Неэксплуатируемый чердак и чердачное перекрытие	2 х (38 х 89)	-	-	-	-	-	1,27
	2 х (38 х 140)	-	-	-	-	-	1,99
	2 х (38 х 184)	-	-	-	-	-	2,51
	2 х (38 х 235)	-	-	-	-	-	3,07
	2 х (38 х 286)	-	-	-	-	-	3,57
Крыша и чердачное перекрытие	2 х (38 х 89)	1,27	1,11	1,01	0,93	0,87	0,93
	2 х (38 х 140)	1,93	1,66	1,48	1,35	1,25	1,35
	2 х (38 х 184)	2,35	2,02	1,80	1,64	1,52	1,64
	2 х (38 х 235)	2,88	2,47	2,20	2,01	1,84	2,01
	2 х (38 х 286)	3,34	2,87	2,56	2,33	2,09	2,33
Крыша, чердачное перекрытие и один этаж	2 х (38 х 89)	1,05	0,96	0,89	0,84	0,79	0,74
	2 х (38 х 140)	1,49	1,37	1,27	1,19	1,13	1,02
	2 х (38 х 184)	1,82	1,67	1,55	1,44	1,33	1,20
	2 х (38 х 235)	2,22	2,04	1,89	1,73	1,59	1,45
	2 х (38 х 286)	2,58	2,36	2,15	1,96	1,81	1,66
Крыша, чердачное перекрытие и два этажа	2 х (38 х 89)	0,94	0,88	0,83	0,79	0,76	0,64
	2 х (38 х 140)	1,34	1,26	1,19	1,13	1,06	0,88
	2 х (38 х 184)	1,63	1,53	1,44	1,33	1,25	1,05
	2 х (38 х 235)	1,99	1,87	1,72	1,60	1,50	1,27
	2 х (38 х 286)	2,31	2,12	1,96	1,82	1,71	1,45
Крыша, чердачное перекрытие и три этажа	2 х (38 х 89)	0,88	0,83	0,80	0,77	0,74	0,59
	2 х (38 х 140)	1,25	1,19	1,14	1,08	1,02	0,81
	2 х (38 х 184)	1,52	1,44	1,35	1,27	1,21	0,97
	2 х (38 х 235)	1,86	1,73	1,62	1,53	1,45	1,17
	2 х (38 х 286)	2,11	1,96	1,84	1,74	1,66	1,30

Примечания:
1. Пролеты рассчитывают, основываясь на максимальной ширине грузовой площади 4,9 м для балки или стропила и 9,8 м для фермы.
2. Если балки перекрытий перекрывают пролет на всю ширину здания без опоры, пролеты перемычек должны быть уменьшены:
- на 15 % в графе «Крыша, чердачное перекрытие и один этаж»,
- на 20 % в графе «Крыша, чердачное перекрытие и два этажа»
- на 25 % в графе «Крыша, чердачное перекрытие и три этажа».
3 Для концов перемычек, полностью опирающихся на стены, предусматривают опорную поверхность не менее 38 мм для перемычек пролетом не более 3 м и не менее 76 мм для перемычек пролетом более 3 м.
4 Вместо двух досок толщиной 38 мм можно использовать один брус толщиной 89 мм.
5 Пролеты по данной таблице применимы лишь в случаях, когда равномерно распределяемая временная нагрузка на перекрытия не превышает 2,4 кПа.

Таблица Б.13. Максимальные пролеты перемычек из древесины хвойных пород 2-го сорта. Каркас c жесткой обшивкой.

Опора для перемычки	Размер сечения перемычки, мм	Максимальный пролет, м
		Наружные стены
		Расчетная стеновая нагрузка, кПа
		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Крыша и чердачное перекрытие	2 х (38 х 89)	1,40	1,23	1,11	1,03	0,97
	2 х (38 х 140)	2,21	1,93	1,73	1,57	1,45
	2 х (38 х 184)	2,75	2,36	2,10	1,92	1,77
	2 х (38 х 235)	3,36	2,89	2,57	2,34	2,16
	2 х (38 х 286)	3,90	3,35	2,99	2,72	2,51
Крыша, чердачное перекрытие и один этаж	2 х (38 х 89)	1,16	1,08	1,01	0,96	0,92
	2 х (38 х 140)	1,74	1,60	1,48	1,39	1,32
	2 х (38 х 184)	2,12	1,95	1,81	1,69	1,60
	2 х (38 х 235)	2,59	2,38	2,21	2,07	1,93
	2 х (38 х 286)	3,01	2,76	2,56	2,38	2,19
Крыша, чердачное перекрытие и два этажа	2 х (38 х 89)	1,09	1,03	0,97	0,92	0,88
	2 х (38 х 140)	1,56	1,47	1,39	1,32	1,26
	2 х (38 х 184)	1,90	1,79	1,69	1,61	1,51
	2 х (38 х 235)	2,33	2,19	2,07	1,94	1,81
	2 х (38 х 286)	2,70	2,54	2,37	2,20	2,05
Крыша, чердачное перекрытие и три этажа	2 х (38 х 89)	1,02	0,97	0,93	0,89	0,86
	2 х (38 х 140)	1,46	1,39	1,33	1,28	1,23
	2 х (38 х 184)	1,78	1,69	1,62	1,54	1,46
	2 х (38 х 235)	2,17	2,07	1,96	1,84	1,74
	2 х (38 х 286)	2,52	2,38	2,22	2,09	1,98

Примечания:
1. Конструкционная обшивка минимальной толщиной 9,5 мм должна крепиться не менее чем двумя рядами крепежных деталей к наружной поверхности перемычки и одним рядом крепежных деталей к верхней части стоек деревянного каркаса.
2. Пролеты рассчитаны, основываясь на максимальной ширине грузовой площади 4,9 м для балки или стропила и 9,8 м для фермы. Пролеты могут быть увеличены на 5% при ширине грузовой площади более 4,3 м и на 10% при ширине грузовой площади не более 3,7 м.
3. Если балки перекрытий перекрывают пролет на всю ширину здания без опоры, пролеты перемычек должны быть уменьшены:
- на 15 % в графе «Крыша, чердачное перекрытие и один этаж»,
- на 20 % в графе «Крыша, чердачное перекрытие и два этажа»
- на 25 % в графе «Крыша, чердачное перекрытие и три этажа».
4. Для концов перемычек, полностью опирающихся на стены, предусматривают опорную поверхность не менее 38 мм для перемычек пролетом не более 3 м и не менее 76 мм для перемычек пролетом более 3 м.
5. Вместо двух досок толщиной 38 мм можно использовать один брус толщиной 89 мм.
6. Пролеты по данной таблице применимы лишь в случаях, когда равномерно распределяемая временная нагрузка на перекрытия не превышает 2,4 кПа.

Таблица Б.14. Максимальные пролеты перемычек составного сечения. Нагрузка только от крыши и чердачного перекрытия.

Вид древесины	Размер сечения перемычки, мм	Максимальный пролет, м
		Расчетная стеновая нагрузка, кПа
		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Древесина хвойных пород 2-го сорта	3 х (38 х 184)	3,00	2,58	2,30	2,09	1,93
	4 х (38 х 184)	3,30	2,88	2,62	2,42	2,23
	5 х (38 х 184)	3,55	3,10	2,82	2,62	2,46
	3 х (38 х 235)	3,67	3,15	2,81	2,56	2,36
	4 х (38 х 235)	4,21	3,64	3,24	2,95	2,73
	5 х (38 х 235)	4,54	3,96	3,60	3,30	3,05
	3 х (38 х 286)	4,26	3,66	3,26	2,97	2,74
	4 х (38 х 286)	4,92	4,23	3,76	3,43	3,17
	5 х (38 х 286)	5,49	4,73	4,21	3,83	3,54

Примечания:
1. Пролеты рассчитаны, основываясь на максимальной ширине грузовой площади 4,9 м для балки или стропила и 9,8 м для фермы.
Пролеты могут быть увеличены:
- на 15% при ширине грузовой площади более 3,7 м
- на 35% при ширине грузовой площади не более 2,4 м.
2. Для концов перемычек, полностью опирающихся на стены, предусматривают опорную поверхность не менее 38 мм для перемычек пролетом до 3 м и не менее 76 мм для перемычек пролетом более 3 м.

Виды ленточного фундамента.

В домах с тяжелыми стенами (каменными, бетонными, кирпичными), а также в домах, где предполагается наличие подвала или теплого подполья, обычно обустраивают ленточные фундаменты, так как они отличаются повышенной прочностью. Однако обустройство таких фундаментов недешево в связи с их высокой материалоемкостью. Но на некоторых видах грунтов, например, на сухих непучинистых, такие фундаменты являются одновременно и заглубленным цоколем. В таких случаях расход материалов и трудозатраты соизмеримы с другими видами фундаментов и экономически оправданы.

Виды ленточного фундамента

В домах с тяжелыми стенами (каменными, бетонными, кирпичными), а также в домах, где предполагается наличие подвала или теплого подполья, обычно обустраивают ленточные фундаменты, так как они отличаются повышенной прочностью. Однако обустройство таких фундаментов недешево в связи с их высокой материалоемкостью. Но на некоторых видах грунтов, например, на сухих непучинистых, такие фундаменты являются одновременно и заглубленным цоколем. В таких случаях расход материалов и трудозатраты соизмеримы с другими видами фундаментов и экономически оправданы.

Среди ленточных фундаментов выделяют следующие виды:

• бутовый. Это фундаменты из бутовой кладки, которые производятся различной ширины. При глубине заложения не более 70 см, такие фундаменты выкладывают на всю глубину. При более глубоком заложении под фундамент подсыпается песок, который через каждые 15 см высоты поливается водой и утрамбовывается. Высота такой подушки из песка не должна превышать половины высоты фундамента;

• кирпичный. При обустройстве фундамента из кирпича или камня на основание наливают слой раствора толщиной от одного до пяти сантиметров, при этом кирпич требует более тонкого слоя, чем камень, а затем на этот раствор укладывают камень или кирпич и плотно припрессовывают. Необходимо следить, чтобы не оставались пустоты, так как это приведет впоследствии к усадке здания;
• бутобетонный. Этот вид фундамента очень прочен, долговечен и надежен. В качестве заполнителя в таких фундаментах применяют щебень, битый кирпич и пр. При глубине заложения более метра, дно траншеи уплотняется и заливается раствором. Слой раствора составляет пять сантиметров. Затем укладывают слои заполнителя (15-25 см каждый), заливая каждый раствором, и утрамбовывают. Если глубина и ширина вырытого котлована больше, чем высота и ширина фундамента, то необходимо обустроить опалубку из досок. Снимать такие не обрезные или клееный брус или цельное бревно. Траншея под такие фундаменты роется до плотного основания на высоту фундамента. Затем слоями засыпается крупнозернистый песок. Толщина слоев составляет 15 сантиметров. Каждый такой слой поливается водой и утрамбовывается. Для определения ширины песчаной засыпки существует специальный расчет, но она должна быть не меньше ширины стены плюс 10 сантиметров. Затем, на высоте 25-30 см до уровня земли, слоями укладывается щебень. Высота слоя 15-20 см. Каждый слой щебня поливается цементно-глиняным (можно цементно-песчаным) раствором, поднимая, таким образом, этот слой до уровня земли на 15-20 см, после чего выкладывают кирпич так, чтобы два-три ряда находились выше уровня земли, что по высоте составляет, примерно, 14-20 см. В заключение производится гидроизоляция, и можно возводить цоколь.

Каркасный дом своими руками.

В предыдущей статье мы рассмотрели первый шаг строительства каркасного дома – устройство фундамента, в этой статье мы с вами рассмотрим вопрос о возведении каркаса дома.
Для своего дома я выбрал каркасно-рамочный метод возведения стен. У вас сразу возникнет вопрос: почему? На этот вопрос мы сейчас и постараемся ответить.

Почему каркасно-рамочный метод?

• Одно из преимуществ этого метода – это быстрота возведения стен дома и ввода его под крышу.

• Каркасно-рамочный метод не требует дополнительного использования грузоподъемной техники.

• Универсальность этого метода заключается в том, что уже во время возведения каркаса есть возможность вносить корректировку в архитектурное планирование дома. Конечно, это увеличит как затратную часть, так и время строительства дома.

• Каркасные стены в 1,5-2 раза дешевле, чем, например, стены из бревен или бруса.

Но у данного метода есть и свои недостатки:

• Большое количество соединений, элементов конструкции каркаса дома

• Вероятность того, что в простенки дома могут проникать грызуны. 

Строительные материалы необходимые для каркасно-рамочного метода возведения стен и крыши дома.

• доска обрезная толщиной 50 мм, а шириной не менее 100 мм для стоек каркаса и для устройства стропил крыши;

• брус сечением 100х150 для устройства нижней обвязки каркаса;

• брус сечением 100х100 мм для устройства верхней обвязки и для угловых стоек каркаса;

• брус сечением 100х80 мм для устройства потолочных балок;

• доска обрезная толщиной 25 мм и шпунтованная толщиной 20 мм (для устройства обрешетки крыши дома и для обшивки стен);

Из разнообразия кровельных материалов, я выбрал асбоцементный шифер. Почему я выбрал именно асбоцементный шифер? Вот ответ на этот вопрос:

• стоимость шифера несколько ниже стоимости других кровельных материалов (например: металлочерепица, ондулин, мягкая черепица (типа Pikipoika) или кровельное железо)

• навыки по укладке данного кровельного материала (не потребовалось нанимать бригаду кровельщиков), а это, несомненно, экономия материальных средств

Закупка материалов
Закупку деревянных деталей конструкции дома – досок и бруса необходимо провести заранее. Это вызвано необходимостью сушки досок и бруса, так как начальная влажность древесины может достигать 60% и выше, а для строительства применяется древесина влажностью не более 10-15%.
Поэтому необходимо закупать доски и брус за 2 месяца до начала строительства. Лучше всего для этого подойдут такие месяцы как апрель или май (для северных районов – конец мая или начало июня).
Сушка древесины естественным способом (без применения сушилок) осуществляется следующим образом:

• выбираете тенистое место, желательно хорошо продуваемое ветром со всех сторон;

• укладываете нижний ряд досок или бруса на подкладки из бревна или бруса, высота которых от уровня земли не менее 20 см. Ширина укладки (пачки) досок должна быть не более двух метров, это необходимо для лучшего высыхания досок расположенных в середине пачки). Расстояние между подкладками – 50 -70 см;

• второй и последующие ряды укладываете на подкладки из реек сечением 40х40 мм или 40х30 мм (расстояние между рядами досок ли бруса должна быть не менее 40 мм);

• сверху доски и брус укрываем листами шифера (можно б/у).

Примечание: расстояние между подкладками должно быть не более 70 см, так же важно соблюсти и расположение подкладок – подкладки верхнего ряда, должны располагаться непосредственно над подкладками нижнего ряда.
Что касается других строительных материалов: шифер, рубероид и т.д., то их закупать можно в любое время до начала строительства (или непосредственно во время строительства по мере потребности в том или ином строительном материале).

Далее мы с вами, уважаемый читатель, рассмотрим поэтапное возведение каркаса

Шаг первый.

Устройство нижней обвязки каркаса.
Для этого потребуется брус сечением 100 х150. По краям бруса делаем выборку для соединения брусьев между собой.

Виды соединений брусьев нижней обвязки каркаса
Далее укладываем брусья на гидроизоляционный слой фундамента и производим фиксацию бруса на угловых соединениях двумя удобными для вас способами:

• сверлим отверстие диаметром не менее 20 мм в местах соединений брусьев и вбиваем в отверстие деревянный штырь – нагель (он должен выступать над поверхностью бруса не менее чем на 8-10 см, это необходимо для последующей установки вертикальных угловых стоек);

• скрепляем брусья между собой гвоздями (длина не менее 150 мм), вбиваем по четыре гвоздя по углам выборки, отступив от кромки бруса 1,5 – 2 см.

Когда брусья нижней обвязки надежно соединены между собой, делаем пазы под вертикальные стойки, на расстоянии 50 см друг от друга. По всему периметру обвязки.

Шаг второй.

Установка стоек каркаса.
После того, как нижняя обвязка готова, приступаем к установке вертикальных стоек. Для начала необходимо установить угловые стойки из бруса 100х100 мм.

Установка угловой стойки каркаса
Для этого внизу стойки, с торца, сверлим отверстие равное диаметру нагеля и глубиной на 1 см глубже, чем высота нагеля. После устанавливаем стойку, крепим ее временными укосинами (см. схему). Таким же способом устанавливаем все остальные стойки (из доски толщиной 50 мм, шириной равной угловым стойкам из бруса – 100 мм).

Установка стоек каркаса
После того как установка угловых стоек закончена, устанавливаем остальные стойки в сделанные пазы в нижней обвязке, и фиксируя их временными укосинами.

Шаг третий.

Устройство верхней обвязки каркаса.
Верхнюю обвязку делаем из бруса сечением 100х100 мм. Брус соединяем между собой таким же способом, как и брус нижней обвязки. Пазы для стоек в верхней обвязке должны располагаться над пазами в нижней обвязке (так как это показано на схеме). В противном случае каркас дома может иметь перекос.

Установка верхней обвязки каркаса
Фиксацию стоек с верхней обвязкой выполняем следующим способом:

• в верхнюю плоскость бруса обвязки вбиваем по два гвоздя, с таким расчетом, чтобы они вошли в стойку на глубину не менее 10 см, значит, нам потребуются гвозди длиной не менее 150 мм.

Шаг четвертый.

Укрепление каркаса.
После того как работа по устройству каркаса выполнена, то с помощью отвеса и строительного уровня выставляем каркас и фиксируем его с помощью укосин (временные укосины после этого необходимо демонтировать).

Примечание: красными стрелками на схеме обозначено место крепления укосины к стойке.
Важно! При установке стоек необходимо оставить большее расстояние между стойками, где будут расположены оконные и дверной проемы.

Установка потолочных балок.

Потолочные балки из бруса сечением 100х80 мм, устанавливаем на расстоянии 50 см друг от друга, так чтобы они совпадали со стойками каркаса. В этом случае мы с вами получим четкую передачу нагрузки по несущим элементам стен и перекрытий. Потолочные балки лучше всего располагать по наименьшей ширине дома, то есть если дом 11х9 м, то балки располагаем по ширине 9 метров.
Под потолочными балками внутри дома необходимо установить опорные стойки, которые должны иметь расположение в соответствии с планировкой устройства перегородок в доме (смотрим пример на схеме).

Способ крепления потолочных балок к стенам дома.
Выпиливаем на концах балки паз шириной равный ширине бруса верхней обвязки, глубина паза должна быть равна половине ширины балки. Установив балку на место, фиксируем ее при помощи гвоздей длиной 150 мм.
Примечание: в случае необходимости, если расстояние от несущей стены до вспомогательной опоры более 4 м, можно положить потолочные балки из бруса 150х100 или же «спарить» между собой доски. Для этого необходимо уложить доски друг на друга, просверлить сквозные отверстия в них и скрепить их между собой болтами.


Пример устройства потолочного перекрытия

Устройство крыши

Для устройства стропил я использовал доски толщиной 50 мм и шириной 100 мм. Для устройства обрешетки - доски толщиной 25мм и шириной от 100 мм.

• Стропила установил под углом примерно 45-50 градусов.

• Стропила я собирал на месте (на доме), но можно и на земле.

Шаг первый

В верхней точке стропила закрепил между собой в виде торцевого соединения при помощи гвоздей длиной 150 мм. После чего, отступив от верхней точки соединения стропил 50-60 см, дополнительно скрепил их между собой доской, в виде буквы «А» (доска толщиной 25-30 мм). Нижние концы стропил уложил на стену дома, с выпуском 20 см.
В первую очередь установил крайние стропила, которые закрепил к стенам дома гвоздями длиной 200 мм, и дополнительно их укрепил с помощью двух укосов - один край, который закрепил к стропильной доске, а другой - к потолочной балке.
После установил стропила по центру дома и поверху набил коньковую доску, тем самым, придав стропилам прочное соединение между собой. Когда эта работа была выполнена, установил остальные стропила, крепление которых осуществлял по такому же принципу, как и средних, стропил.
Примечание: расстояние между стропилами должно быть 50 см (как у стоек каркаса).

Шаг второй.

Устройство обрешетки. Доски для обрешетки настилал на расстоянии примерно пять сантиметров друг от друга с выпуском 20-25 см за крайние стропила. Доски обрешетки крепил гвоздями 60 мм, к каждой стропильной ноге по два гвоздя.

Шаг третий.

Поверх обрешетки я настелил рубероид. Рулоны рубероида расстилал по вертикали с напуском не менее 10-15 см. Крепил рубероид к обрешетке небольшими гвоздями с широкой шляпкой.

Шаг четвертый.

При выборе кровельного материала, остановил свой выбор на шифере (6-ти волновом – легче укладывать одному, в отличии от 8-ми волнового шифера).
Укладку листов шифера на крышу начинал с «тыльной» части дома. Это необходимо для того, чтобы не было заметно с лицевой стороны дома, мест соединения листов шифера между собой.
Шифер укладывал с нижней части крыши, в следующем порядке: в первом ряду 4 листа, второй ряд - на один лист шифера меньше и так далее. У конька крыши, в последнем ряду у меня получился один лист шифера, как и показано на схеме.
Важно! при укладке первых трех рядов необходимо тщательно проверять насколько ровными получаются ряды, если вовремя не заметить что один из рядов шифера имеет отклонение от ровной линии, то придется перекрывать крышу заново.
Крепление листов шифера осуществлял при помощи специальных гвоздей (шиферные гвозди). Напуск шифера второго ряда на шифер первого ряда при продольной укладке – должен быть не менее 10 см, а при поперечной укладке напуск одного листа шифера на другой должен быть не менее чем на одну «волну».
Такой вариант устройства кровли я выбрал по нескольким причинам:

• возведение такого типа кровли не требует большого количества строительных материалов, а значит и не требуется больших материальных затрат;

• простой монтаж кровли, а значит, не требуется нанимать бригаду строителей, что так же не требует дополнительных материальных затрат.

Устройство наружной обшивки стен каркаса.

Для наружной обшивки стен дома можно использовать следующие строительные материалы:

• доска обрезная, толщиной 25 мм, а шириной 150 мм;

• доска обрезная шпунтованная - толщина 20мм, ширина 100-120 мм;

• фанера 5 мм (но это дорого и не совсем практично);

• OSB, магнезитовые плиты

Для обшивки стен своего дома я выбрал обрезную шпунтованную доску (второй вариант).
Расчет площади стен каркасного дома
Пример расчета необходимого количества досок в квадратных метрах (для дома 9х11 м и 3м высота стен, имеющем пять окон 1,5х 1,2 м и входную дверь 0,9 х 2,2 м):

• необходимо вычислить общую площадь стен дома. Для этого составим простейшую формулу – две стены дома, имеющие ширину 9 м и высоту 3 м – высоту умножаем на ширину (9 Х 3=27 кв. м). Значит, две стены дома имеют площадь в 54 кв.м. Далее производим расчет двух других стен (боковых от фронтона) 11 Х 3=33 кв. м, значит две эти стены, имеют площадь 66 кв.м.

• из общей площади стен необходимо вычесть площадь окон и двери дома. Площадь одного окна (оконного проема) составляет – 1,5 Х 1,2 = 1,8 кв. м. Окон в доме, как уже говорилось ранее – пять. Значит 1,8 Х 5 = 9 кв. м.

• площадь дверного проема составляет – 0,9 Х 2,2 = 1,76

• из общей площади стен дома, которая равна 54 + 66 = 120 кв. м вычитаем площадь дверного (1,76 кв. м) и оконных проемов (9 кв

   .м):  120 кв. м – 1,76 кв. м – 9 кв. м = 109,24 кв. м; 116,4 кв. м – площадь стен дома, подлежащая обшивке. 

Расчет необходимого количества досок

• доска, шпунтованная имеющая ширину 10 см и длину 6 м (4м), имеет площадь равную 0,6 кв. м (0,4 кв. м)

• значит, нам потребуется досок в количестве 182 шт. (273 шт.). Это количество получено из проведения следующего расчета: площадь, дома подлежащая обшивке досками – 109,24 кв. м делим на площадь одной доски 0,6 кв. м (0,4 кв. м).
  
  

Пример обшивки каркасного дома

Шаг первый

Для удобства работы доски можно распределить на необходимое количество для каждой стены и на три стены (лицевую и боковую) обрезать все необходимое количество по размерам стен (заднюю стену обшиваем в последнюю очередь, так как для ее обшивки мы можем использовать получившиеся обрезки досок после обшивки лицевой и боковых стен дома).

Шаг второй

Первую доску крепим к закладному брусу каркаса (перед тем как мы капитально закрепим доску ее необходимо выровнять по горизонтали, для этого нам потребуется строительный уровень). Доску крепим к каждой стойке гвоздями длиной не менее 50 мм – по два на каждую стойку.
Доски должны плотно вставляться паз – шип, для того, чтобы обеспечить более плотный стык досок нам может потребоваться киянка (деревянный молоток). Киянка необходима для постукивания по верхней доске при ее посадке на ниже идущую доску или же это можно сделать обычным молотком, но через деревянную подкладку.
Важно! доски должны быть сухими, без гнилостных образований и иных грибковых наростов!http://www.builderclub.com/statyi/lichny-opyt/karkasny-dom-svoimi-rukami-stroitelstvo-karkasa-v-karkasnom-dome/

Мини сауны,какие они должны быть.

Что такое мини сауна в доме или квартире

На российском рынке не так давно появились сауны для квартиры или дома. Мини сауну можно разместить не только в ванне, но и в большом коридоре, на балконе, то есть во всей квартире кроме жилых комнат. Квартирная сауна потребляет около 3кВТ / ч. И поэтому для размещение потребуется дополнительно провести электричество. Если квартира не большая, то можно сделать сауну по вашему индивидуальному заказу, а если помещение большое, то подойдет любая готовая кабина. Мини сауны рассчитаны на двух человек и они делятся на несколько видов:

• встроенные мини сауны
• инфракрасная мини сауна
• сборная мини сауна

Инфракрасная сауна основана на непосредственном нагреве тела человека инфракрасным теплом от специальных инфракрасных нагревателей. Изготавливают инфракрасные сауны из натурального дерева. Внутри саун установлены специальные тыловые, ножные, угловые инфракрасные излучатели из специальной керамики, которые не сжигают кислород. В такой сауне применяются излучатели работающие в невидимом режимном диапазоне. Для включения к сети достаточно розетки 220 В. Кабины могут быть дополнительно оснащены светолечением и музыкальными системами. Инфракрасные сауны подходят для любого возраста, они очищают организм и положительно влияют на нервную систему и самочувствие человека.
Сборные сауны бывают разных размеров, форм и различаются разнообразной отделкой. Они монтируются как конструктор из готовых щитов. Плюс сборных саун в том, что их можно при необходимости собрать, разобрать или переставить в другое место. Сборные сауны бывают двух видов; брусовые и щитовые. В комплект щитовых парилок входят стенные и потолочные секции, подготовленные для скрытой подводки электрического кабеля к нагревателю. Щитовые сауны собираются из панелей каждая из которых состоит из двух слоев вагонки толщиной 15 мм с утеплителем посередине. Изготавливают их из дерева и они считаются самыми экологичными.
Встроенные парилки представляют собой вертикально отделанный вагонкой угол помещения в котором будет сауна. Встроенные парилки изготавливаются на заказ, при изготовлении используют различные породы дерева. Для того чтобы установить сауну у себя в квартире обязательно потребуется разрешение государственных органов. Самостоятельная и незаконная установка мини сауны в квартире может повлечь за собой пожар или постоянное отключение света из-за неправильного подключения к электросети.

Отличительные черты хорошей сауны

Сауна - это особое место людского обихода, где каждый из нас любит расслабиться. Как же должна выглядеть и из чего состоять хорошая сауна?
Сауна может находиться в любом уголке дома, будь то чердак, подвал или обычная комната. Главное чтобы в помещении был ровный герметичный пол. Обычно такой пол состоит из плитки с изоляционным слоем. При переоборудовании маленького подвала нижняя обрешетка, как и настил из профильных досок, должны быть привинчены к стенам. Пространство между брусьями должно быть заполнено теплоизоляционным материалом. Чтобы теплоизоляционный слой был достаточно толстым, брусья должны быть массивными. Настил профильных досок должен быть осуществлен при помощи гвоздей или скоб. Сам каркас должен быть оббит внутренней обшивкой блочным профилем, который придаёт сауне особый вид. Он в основном состоит из сосновой древесины без сучков и смолы. Особенно по-деревенски выглядит сауна, обшитая досками внахлёст. Обычно в современных банях используют доски из сосны со скругленными кромками, которые защищают от случайных порезов. Стены сауны должны иметь хорошую изоляцию, чтобы не расходовать напрасно дорогостоящее тепло. Самое главное в сауне это сам источник тепла. Наряду с электропечами существуют печи, отапливаемые дровами или газом. Лучше всего электропечи, так как они требуют меньше оборудования. Так как печь топится в течение некоторого времени, повышенный расход электроэнергии не имеет большого значения. Размер и мощность печи должна подходить к размеру камеры, с расчетом на один кубический метр камеры потребляется 1000 ватт. Печь должна стоять у стены, потому как так она занимает меньше места, кроме того она не будет мешать при уборке помещения. Печь должна быть хорошо закреплена, так как имеет внушительный вес. Так же печь должна быть загорожена деревянной решеткой, чтобы не обжечься об раскаленную печь. Но лучше чтоб печь была со специальным экраном. В этих печах используются не камни, а современная полуавтоматическая система парообразования. Так же высокая мощность печи в сауне требует подводки электросети с особой тщательностью.
Следует отметить несколько слов о вентиляции сауны. Отверстия для впуска и выпуска воздуха выполняют важную задачу: через них выходит влажный воздух и входит свежий. Эти отверстия должны размещаться так, чтобы не создавать сквозняков. Лучшее место для впускного отверстия - под печью. Поступающий холодный воздух наружный воздух сразу же нагревается и не ощущается как сквозняк.
Дверь сауны стандартного исполнения должна быть отделана снаружи и изнутри сосновым шпоном и так же иметь изоляцию. В сауне немаловажное значение имеет освещение - оно должно быть не слишком слабым, и создавать уют. Для помещений с высокой влажностью выпускаются специальные светильники.
Обязательно должен быть гигрометр, который в любой момент покажет вам влажность в сауне, так же термометр - температуру воздуха. Полезно иметь в сауне специальные часы, приспособленные к особому микроклимату помещения.
Лежаки должны быть сделаны из поперечин, двух боковых брусьев и поверхности из специальных планок. Пол в сауне должен быть покрыт ростверком из дерева - это решетчатый настил.
Теперь вы знаете, как должна выглядеть хорошая сауна!