Как построить дешевый удобный дом.

Школа практических знаний

КАК Я ПОСТРОИЛ ДЕШЕВЫЙ
И УДОБНЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

Э. СМОЛИН, архитектор.

Каркас - основа стен

В прошлом номере рассказывалось о нулевом цикле, проще говоря, о том, как устраивать простой, дешевый и надежный столбчатый фундамент для дома. Теперь очередь за стенами.
Пока в столбах фундамента и в стенках подполья между щитами опалубки твердеет (схватывается) бетон, к нему нельзя прикасаться. Эту паузу используйте для подготовки балок-пакетов из досок 50 х 120. Такие размеры, по конструктивным и материальным соображениям, наиболее рациональны для недорогого летнего дома. Заготовки делайте по приведенной таблице.
Балки-пакеты сколачивайте из двух досок с деревянными же вкладышами между ними. По концам балок сделайте вырезы в полвысоты (рис. 1).
К балкам, которые пойдут на поперечные стены (оси Б-Г), прибейте бруски 30 на 40, чтобы уложить на эти бруски "черный" пол (рис. 2 и 3). В брусках заранее просверлите через 300 мм отверстия диаметром 3 мм для гвоздей 80-90 мм.
Подготовленные спаренные балки пропитайте огне- и биозащитным средством, например составом КСД-А. Пропитку выполняйте щетинистой кистью, с которой доберетесь до любой щели. Наденьте резиновые перчатки, а под балку-пакет подложите полиэтиленовую пленку, иначе на земле останутся пятна.
Балки-пакеты сперва уложите под продольные стены (оси 1 и 4), дальше под поперечные стены (оси Б и Г), затем между ними по центру (ось В) и, наконец, монтируйте промежуточные балки (рис. 3). При сопряжении балок скрепляйте их гвоздями диаметром 4 мм, длиной 120 мм и дополнительно усиливайте досками-схватка ми сечением 25 х 120. Схватки утопите в балках. Под пакеты для их горизонтального выравнивания подложите обрезки досок 25 х 150. Тщательно проверив диагонали и используя уровень на длинном бруске (рис. 4), закрепите снизу подкладки гвоздями, чтобы они случайно не съехали со своего места.
Теперь пришла очередь укладки балок подполья - сначала поперечных по оси А, затем продольных по осям 2 и 3. Примыкание к балке-пакету выполните, используя металлическую пластину высотой 50 мм, длиной 100 мм и толщиной 5 мм (рис. 5).
Балки-пакеты по четырем углам притяните гвоздями к проволочным петлям, которые ранее заложили в столбы фундамента (см. "Наука и жизнь" № 8, 1998 г., рис. 9).
Уложив балки, заготовьте основные стойки для каркаса из досок сечением 50 х 120.
Стойки ставьте в высоту на полтора этажа, верх спилите под углом 45^о, а к нижней части прибейте "башмак" - опору для крепления к балкам-пакетам (рис. 6 на стр. 134). Угол 45^о наиболее подходящ для уклона кровли. Тогда под ней получится удобное помещение с антресолями, и в то же время кровля будет быстро "сбрасывать" снег и дождевую воду.
К верху каждой стойки прибейте две доски-шоры 25 х 120, чтобы принять и удержать стропильные ноги. Верх досок-шор обрежьте на 1-2 см ниже высоты стропильной конструкции, чтобы будущую обрешетку набивать по уклону, образуя ровную плоскость под кровлю.
Стойки каркаса начинайте закреплять с углов временными раскосами-схватками (рис. 7 на стр. 134). Затем снаружи на все стойки по периметру прибейте необрезные доски толщиной не менее 40 мм. Такой временный "пояс" устраивают на 30-40 см ниже уровня пола второго этажа.
Постоянные горизонтальные опоры для балок перекрытия выполняйте с внутренней стороны стоек, строго по уровню (верх опор на отметке 2,52 м от уровня будущего чистого пола первого этажа). Эти опоры свяжут в единое конструктивное целое все стойки. Временный же "пояс" после завершения каркаса разберите.
Дальше готовьте балки сечением 50 на 120 для пола второго этажа, принимая длину самих балок по месту. Перед укладкой соорудите подмости высотой 1,2~1,3 м, чтобы устанавливать и прибивать балки перекрытия (рис. 8 на стр. 134).
Закрепив балки, уложите на них рабочий настил из необрезных досок толщиной 40 мм, обязательно прибив доски по концам.
Таким образом подготовите клетку каркаса. Чтобы обеспечить его жесткость, укрепите каркас диагональными подкосами (рис. 9), а также ригелями-балочками над и под окнами (рис. 10). Подкосы тщательно подгоните по месту. Добейтесь, чтобы подкосы всей своей поверхностью плотно соприкасались с каркасной конструкцией, - тогда получится нужная жесткая каркасная основа.
Стойки в полтора этажа (между осями Б, Г) свяжите досками-схватками сечением 25 х 120 (длина по месту) с балками перекрытия под углом 45^о (рис. 11). Тем самым защитите конструкцию от ветровых нагрузок. Соорудив таким образом каркас дома (рис. 12), получите прочную основу для устройства стен и крыши. 12

Римскими цифрами показан порядок начальной стадии сборки каркаса

6

7

8

12

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

КАК Я ПОСТРОИЛ ДЕШЕВЫЙ
И УДОБНЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

Э. СМОЛИН, архитектор.

Устроив крышу, облицевав фасад, навесив двери, вставив оконные блоки, беремся за пол. Прежде всего стелем так называемый черный пол из необрезных досок толщиной 20—25 мм, пропитанных составом КСД-А для био- и огнезащиты. Доски прибиваем к брускам балок-пакетов.
Перед настилкой черного пола уложите сплошь на грунт для изоляции куски рубероида или полиэтиленовой пленки, и тогда в помещение будет меньше попадать влаги, особенно в дождливые дни.
На черный пол укладываем рубероид, затем утеплитель — керамзитовый гравий, смоченный в цементном растворе, похожем по консистенции на густую кашу (6 лопат керамзита, лопата цемента и лопата песка — воду добавляем по необходимости). Такой состав не боится сырости и создает преграду грызунам (рис. 1). Дальше настилаем чистый пол из досок толщиной 30—40 мм. Их выбор при покупке — дело очень ответственное. Каждую доску (они довольно дороги) тщательно осмотрите вдоль — “прострелите”, чтобы она не оказалась изогнутой в длину, потом проверьте, как гребень и паз, сделанные в досках, подходят один к другому, как совпадают верхние и нижние плоскости сопредельных досок. Постарайтесь, чтобы между покупкой материала и настилкой пола прошло как можно меньше времени, иначе, пролежав месяц-другой, доски начнут коробиться даже в хорошо уложенном штабеле.
Настилка пола — довольно кропотливая операция, которую выполняют с помощью клиньев, распорок и других приспособлений. Настилка требует внимания и тщательной подгонки досок (рис. 2). Гвозди 4 х 100 мм вбивайте под углом 70—80 градусов, прижимая клиньями доску к доске и обязательно пользуясь добойником — металлическим штырем диаметром 6 мм, длиной 90 мм, чтобы не оставлять вмятин (рис. 3). Полезно каждую доску дополнительно прикреплять четырьмя шурупами длиной 80—90 мм, чтобы полы со временем не начали скрипеть. Последнюю доску у стены, обрезав наружную кромку (паз), закрепите с помощью вертикальных клиньев (рис. 4).
Настлав полы, накройте их полиэтиленовой пленкой, газетами или бумагой, чтобы сохранить поверхность для покраски.
Следующий этап — внутренняя облицовка вагонкой из любой древесины. Материал при покупке тщательно отбирайте, чтобы доски при облицовке как можно плотнее примыкали одна к другой. Прибив гвоздями 3 х 80 мм шесть—восемь досок по высоте, заполните полость между ними и наружной облицовкой керамзитовым раствором, проштыкуйте его, следя, чтобы не было подтеков, и сразу же их протрите, особенно на фасаде (рис. 5).
Предусмотрите вентиляционный канал — вытяжку под потолком первого этажа, чтобы уменьшить влажность в доме (рис. 6).
По образцу угловой стойки сделайте опоры для террасы (см. “Наука и жизнь” № 9, 1998 г.), подогнав их длину по месту. Эти стойки примут основную нагрузку от лестницы. Под стойками устройте опору — обрезок балки-пакета, опертый на асбоцементные трубы диаметром 100 мм, заглубленные на метр (рис. 7).
Наружная лестница на второй этаж — важная часть фасада и требует особого внимания при изготовлении. Прежде всего, для лестничных опор-косоуров подготовьте армированную бетонную опору-подушку (рис. 8). Косоуры изготовьте из отфугованных, затем попарно сколоченных двух досок сечением 50 х 120 мм. Готовый косоур еще раз стоит отфуговать, отшлифовать шкуркой. Угол наклона лестницы примите примерно 45 градусов, чтобы было удобно подниматься и спускаться по ступенькам. Ступени изготовьте из досок сечением 50 х 200 мм. Высоту между ними примите 190 мм.
Сборку лестницы выполняйте на верстаке. Низ косоуров соедините досками для жесткости (их уберете после сборки лестницы). Сбитые и тщательно выверенные косоуры со ступенями в плане должны образовать строгий прямоугольник (рис. 9). Вначале на шурупах к косоурам прикрепим опоры-“бобыши” с заранее просверленными и раззенкованными отверстиями. На эти опоры, тоже на шурупах, крепим ступени, чтобы не скрипели и держались крепче. Полный лестничный комплект примеряем к балке и бетонной подушке, после тщательной выверки на месте отрезаем низ и верх косоуров; при этом важно, чтобы высота между ступенями и низом бетонной опоры, а также между полом террасы равнялась высоте маршевых ступеней (18—19 см). Крепите косоуры на болтах диаметром 8—10 мм, определяя их длину по месту (рис. 10).
Настилку пола террасы начинайте в сторону лестницы. Щели тщательно шпаклюйте влагостойкой мастикой. Пол покрасьте первым слоем жидкой краски МА-15, затем через три-четыре дня покройте второй раз и, дав краске хорошо просохнуть, покройте в третий раз.
Внутри дома пол покрывайте краской ПФ-232 или ПФ-236. Первый раз по сухой поверхности пройдитесь чуть разбавленной краской. Через три-четыре дня покрасьте пол во второй раз, через неделю — в третий. После просушки вымойте полы теплой мыльной водой.
Подшивать потолки на первом этаже можно оргалитом, древесно-стружечной плитой, пластиком или вагонкой, исходя из собственных возможностей. Подшивать же потолок на втором этаже лучше всего вагонкой, которая будет хорошо воспринимать нагрузку разных бытовых вещей, хранимых на антресолях. Подшивая потолок, проложите звукоизоляционный слой из утеплителя “ИЗОВЕР”, “УРСА” или минеральной ваты (рис. 11).
Внутреннюю окраску лучше всего делать вододисперсионным составом, который хорошо ложится на дерево, дешев и с добавлением пигмента дает любой колер. Единственный недостаток краски в том, что она не переносит холодов в таре и становится непригодной уже при температуре минус 1—3 градуса. Поверхность же, покрытая такой краской, хорошо выглядит даже после нескольких зимовок.
Крыльцо перед входом постарайтесь выполнить из бетона, предварительно соорудив опалубку из обрезных досок. Состав бетона (одна часть цемента марки не ниже 400, две части песка и заполнитель — щебень). Смесь “насухо” перемешайте, затем, добавляя понемногу воду, доведите до густой консистенции. Уложите в опалубку раствор, трамбуя или штыкуя его. Сверху на уложенный бетон “расстелите” раствор, просеянный сквозь сито, и выровняйте этот слой, затем осторожно, слегка нажимая, затрите его штукатурной теркой (рис. 12).
Цоколь — часть стены от уровня земли до пола первого этажа — постарайтесь выполнить из кирпича, можно использовать половинки, четвертинки, короче говоря, отходы, лишь бы торец-тычок не был сколот. Под стенкой-цоколем сделайте бетонную подготовку на глубину не менее 150 мм, обязательно уложив арматурные стержни, проволоку (рис. 13), иначе через год появятся трещины.
Более дешевым окажется цоколь из асбоцементных листов толщиной 10 мм, которые, однако, хрупки и требуют осторожной разрезки. Поэтому предварительно просверлите отверстия и по ним отрежьте нужную часть. Заглубите в грунт листы на 100 мм, подложив обрезки проволоки диаметром 6—8 мм или арматуру длиной 100—150 мм. Листы прикрепите к балкам-пакетам оцинкованными шурупами (рис. 14).
Устройте отмостку шириной не менее 500 см от цоколя по периметру дома (рис. 15), предварительно сделав подготовку — основание из щебня толщиной 10 см. Сверху уложите бетон вышеописанным способом. Чтобы у отмостки получился четкий, ровный край, предварительно поставьте ограничительные доски-опалубки (рис. 16).

О постройке садового домика рассказывалось достаточно схематично, при строительстве неизбежно возникнет множество мелких проблем, поэтому публикацию рассматривайте как толчок мыслям и инициативе.

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

Школа практических знаний

КАК Я ПОСТРОИЛ ДЕШЕВЫЙ
И УДОБНЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

Э. СМОЛИН, архитектор.

Устраиваем крышу

Когда готов каркас дома, пора заняться крышей. Для этого, прежде всего, вокруг каркаса возведите леса - упрощенные подмости (рис. 1). Они понадобятся для устройства кровли, обшивки фасада, покраски, оборудования водостоков и будут нужны до конца стройки.
Затем на земле начинаем готовить пять комплектов стропильных конструкций. Для разметки и обрезки первого комплекта, который будет служить эталоном, воспользуемся изготовленным ранее треугольником (см. "Наука и жизнь" № 8, 1998 г.). На стропила пойдут доски 50 на 120, которые соединяем гвоздями длиной 120 и диаметром 4 мм. Более толстые гвозди не годятся - уже 5-миллиметровые станут раскалывать доски (рис. 2). Тщательно промерив стороны и углы первого стропильного комплекта, уложите его на толстые обрезки досок, подложенные под каждый узел. Затем на эталонный комплект положите порцию строительных досок и, сверив их с эталоном, аккуратно обрежьте. Таким образом изготовьте остальные четыре комплекта стропил.
Поднимите комплекты на верх каркаса и принимайтесь за установку стропил. Ее выполняйте особенно тщательно. Начинайте с края каркаса. При сборке конструкции двум человекам придется ставить концы стропил на стойки, третий - поддерживает конек прибитой к нему легкой и в то же время жесткой доской. Ее длину подбирайте так, чтобы использовать доску для временного крепления к балкам перекрытия (рис. 3).
Закрепив первую крайнюю конструкцию, выверьте конек по отвесу - он должен совпадать с центром балок. Для передвижки (рихтовки) стропил под опоры подложите ровные обрезки фанеры толщиной 3-4 мм и шириной 50 мм. После установки стропил фанерные подкладки аккуратно прибейте к торцам стоек.
Установите другой крайний стропильный комплект так же, как и в первом случае. Чтобы окончательно зафиксировать положение двух поставленных стропильных комплектов, к их конькам прибейте ровную монтажную доску сечением 50 на 120. Положив на нее уровень на длинной рейке, установите на место с рихтовкой другой крайний стропильный комплект (рис. 4).
После двух первых комплектов по ровной доске установите промежуточные стропильные комплекты, прибив их коньки к монтажной доске.
Далее с другой стороны конька начинайте прибивать необрезные доски длиной не менее 1500 и толщиной 25 мм для обрешетки, заранее сняв с досок кору.
Начинайте обрешетку с того, что с двух сторон ската прибейте две обрезные доски - по обе стороны к конькам стропил и две обрезные сливные доски - по краям стропил. Затем к торцам коньковой и сливной досок прибейте прямой брусок сечением примерно 40 на 50 мм, чтобы он служил фиксатором для досок обрешетки. Таким образом получите ровный срез крыши (рис. 5). Доски прибивайте вплотную, если кровля будет из рубероида, и с интервалом 15-20 см, если на кровлю пойдет железо. Не стоит настилать шифер или волнистую асбофанеру, то и другое тяжелые, хрупкие и со временем темнеющие материалы.
Чтобы действовать свободно на крыше, изготовьте две доски-лестницы по размеру ската. Соедините доски на коньке двойным листом кровельной стали по ширине доски и длиной 60-70 см (рис. 6). С такой лестницей можно работать на двух скатах крыши.
Устроив обрешетку, беритесь в ясную, прохладную погоду за настилку рубероида. Он хорошо режется, и с ним легко работать на кровельной лестнице. Рулоны раскатывайте на земле и отрезайте ножницами для работы с металлом, но не ножом - он рвет полотнище кусками, а его лезвие быстро обрастает битумом. Один человек подает ленты рубероида снизу другому, который стоит на стремянке и прибивает покрытие к обрешетке гвоздями диаметром 3 и длиной 40 мм с подкладками 20 на 20 мм из консервной жести. Подкладки заранее готовьте, разрезая мелкие банки из-под воды, пива.
Пришивайте рубероид с перехлестом в 10 см, тщательно прижимая к обрешетке (рис. 7). Настелив два слоя рубероида, прибейте по обе стороны конька бруски 50 на 50 мм строго по длине обрешетки. Такие же бруски прибейте с двух торцевых сторон, чтобы укрепить заранее заготовленные, покрашенные и хорошо просушенные фасадные декоративные доски, которые сколочены Г-образно (рис. 8). Крепите фасадные доски оцинкованными гвоздями, не оставляющими ржавых потеков.
Невзрачную рубероидную кровлю стоит покрасить. Сначала выполните "торцевание" круглой щетинной кистью диаметром 60 мм, используя фасадную краску или обычный сурик. Через пару дней вновь проторцуйте покрытие. Если остались пробелы, повторите операцию, загоняя краску под нахлест полотен. Покрасив кровлю, прижмите ее к обрешетке рейками сечением 20 на 40 с шагом 50 см (рис. 9).
Оконные блоки размером 600 на 900 мм лучше всего приобрести в магазине "Стройматериалы" или на деревообрабатывающем предприятии, так как изготовление их своими руками, особенно сопрягающих узлов, слишком сложно. Советуем использовать двери, бывшие в употреблении, их довольно много выставляют из квартир, когда оборудуют металлическую дверь.
Облицовку каркаса досками 20 на 120 (100) мм начинайте с верха балок-пакетов (отметка - 0,04). Установку первой доски тщательно проверьте по уровню с рейкой. Облицовка - это лицо дома, потому будьте внимательны и через каждые пять рядов проверяйте горизонтальность накладки досок. Используйте по возможности оцинкованные гвозди диаметром 3 и длиной 80 мм. Прибивайте аккуратно, легкими ударами, ставя гвоздь примерно под углом 80^о (шляпка выше острия), чтобы он плотно прижимал доску к доске. Нахлест верхней доски на нижнюю - 10-15 мм. Добивайтесь только плотного примыкания досок между собой. Если надо, предварительно обработайте их поверхности на верстаке, чтобы краска легла ровно, без "проскоков".
Углы дома облицуйте сколоченными Г-образно, отшлифованными досками 20 на 120 (рис. 10), заранее их покрасив. Такая угловая конструкция замаскирует торцевые обрезы досок и придаст фасаду особый "шарм". Конструкции хорошенько выверьте по вертикали, наживляя гвоздями, и затем окончательно прибейте. Швы между горизонтальной обшивкой и вертикальной угловой доской тщательно прошпаклюйте паклей и промажьте суриком, чтобы предупредить протечки. Настилку полов, облицовку изнутри, потолки, лестницу и другое смотрите в следующ

РИМСКИМИ ЦИФРАМИ ПОКАЗАНА НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ МОНТАЖА СТРОПИЛ

Школа практических знаний

КАК Я ПОСТРОИЛ ДЕШЕВЫЙ И
УДОБНЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

Несколько лет назад журнал "Наука и жизнь" опубликовал статью архитектора И. Стоянова о том, как построить легкий, каркасный садовый домик. Некоторые читатели по журнальным описаниям и рисункам возвели подобные дома. А сотрудник журнала Э. Смолин, по профессии архитектор, соорудил каркасный дом в двух уровнях с различными конструктивными "изюминками". Редакция знакомит читателей с этой постройкой, предлагая ее не как эталон и руководство к действию, а как возможный толчок к включению в дело собственной фантазии и смекалки.

Архитектор Э. СМОЛИН.

Тот, кто обзавелся за городом участком земли, рано или поздно ставит на нем собственный дом. Люди, располагающие средствами, действуют с размахом, затевая строительство особняка, коттеджа, используя достаточно дорогие материалы и тоже недешевые готовые конструктивные блоки.
Те же, кто ограничен в средствах - а таких сегодня немало, - могут обойтись сравнительно скромными затратами, поставив, например, летний небольшой каркасный домик в двух уровнях. Я сам построил такой дом, он занял на участке всего 22 квадратных метра.
Основное помещение находится на первом уровне (этаже), в нем размещены обеденный стол, небольшой холодильник, газовая плита, настольная электроплитка, столик для приготовления пищи и двухспальная кровать.
На втором этаже - спальня с двумя кроватями и журнальный столик. Там же терраса, где можно поставить пару легких кресел для отдыха, если, конечно, для него появится время при освоении участка. Домик под силу возвести двоим непрофессионалам за 1,5-2 месяца из доступных, простых и сравнительно дешевых конструкций (рис. 1).
Теперь по порядку. При планировке участка главное, чтобы будущее строение не затеняло садово-огородные посадки. Располагайте дом в 4-6 метрах от северной границы участка, по оси восток-запад, с учетом размещения грядок, клумб, кустарников и деревьев (рис. 2).
Прежде чем взяться за стройку, изготовьте из реек сечением 20 х 50 треугольник со стороной 1000 мм и с углами 45 и 90 градусов. Понадобится еще уровень длиной 50-60 см (рис. 3). Потребуется отвес; конечно, необходим и простейший верстак - рабочий стол размером 0,9 х 2,6 м (рис. 4), также будет нужна лестница-стремянка высотой 3,5 м.
Разбивку осей подполья и столбов фундамента выполняйте с треугольником и рулеткой, вбивая колышки точно по углам подполья и по центру будущих фундаментных свай. Точность разбивки проверяйте равенством диагоналей (рис. 5).
Начинайте земляные работы с ямы под подполье размером 2,9 х 3,8 м и глубиной 1,3 м. Верхний слой грунта - 25-30 см - аккуратно срежьте, чтобы использовать для грядок. Заранее изготовьте на верстаке опалубку (рис. 6). Для этого прибейте к брускам сечением не менее 40 х 50 мм и длиной 1600 мм необрезные доски одинаковой толщины. Концы брусков заострите. Вместо брусков можно использовать горбыль или обрезки досок толщиной 40 мм. Опалубку готовьте в виде щитов.
Для предупреждения утечки бетона при устройстве стенок подвала прибейте рубероид к опалубочным щитам и поставьте их попарно рубероидной стороной друг против друга по разметке в котлован. Чтобы каждая пара щитов прочно стояла в вертикальном положении, образуя между собой внутреннюю полость, закрепите щиты с двух сторон кольями из брусков (рис. 7).
Попарные колья соедините вверху скрутками из обожженной стальной или алюминиевой проволоки. В том месте, где будет скрутка, заранее заложите между щитами фиксаторы - обрезки толстой доски-пятидесятки, пропитанные антисептиком. Фиксаторы в дальнейшем послужат опорами для обвязки подполья из деревянных балок. Колья еще соедините скрутками внизу на 0,5 м от уровня земли, продевая проволоку между досками опалубки. Скрутки выполняйте тщательно, чтобы надежно закрепить опалубку, которая будет удерживать тяжелый бетон, распирающий щиты. Выверьте тщательно опалубку по вертикали и горизонтали и укладывайте бетон, не забывая штыковать - протыкать арматурным стержнем - каждый 20-30-сантиметровый слой. Уложите в углах согнутые под 90 градусов куски проволоки или арматуры диаметром 6-8 мм и длиной 50-60 см. Опалубку снимайте не ранее чем через 20 дней. На дно получившейся бетонной коробки насыпьте 6-10-сантиметровый слой щебенки или гравия.
По разметочным колышкам выполните ручным буром скважины диаметром 200 мм или выкопайте мини-котлованы глубиной 1-1,4 м. Глубину примите ниже уровня промерзания грунта на 10-15 см.
Вместе с котлованом для подвала сделайте ямы-карманы ближних к нему двух угловых фундаментных столбов. Чтобы предупредить сползание грунта, когда будете засыпать готовые фундаментные столбы, поставьте шпунтовые стенки из старых досок, горбылей, прибитых к стойкам из брусков сечением 40 х 50 мм и длиной 1,3 м (рис. 8).
Для фундаментных столбов диаметром 180 мм и длиной 0,9-1,2 м подойдут асбоцементные трубы, которые легко рубятся обычным зубилом. Если нет труб, выполняйте сваи из монолитного бетона в цилиндрической форме-опалубке из куска линолеума 6,8 х 1,2 м или жести толщиной не более 0,35 мм, можно также использовать два слоя рубероида. В скважину или в мини-котлован опустите асбоцементную трубу так, чтобы ее верх оказался выше земли на 40 см. При этом тщательно выверяйте верх остальных труб уровнем-рейкой по горизонтали и вертикали. Затем обложите установленные трубы кирпичным щебнем или камнем - что есть под рукой - и послойно засыпьте грунтом с трамбованием.
Для бетонирования приготовьте смесь из трех частей песка и одной части цемента марки не менее 400. Поместите песок и цемент в такую емкость, чтобы свободно действовать совковой лопатой. Массу тщательно перемешайте сначала насухо, затем, продолжая мешать, подливайте воду, добиваясь, чтобы смесь "лениво" сползала с лопаты. Приготовленный бетон опускайте в трубу через воронку, сделанную из куска старого линолеума, небольшими порциями, чтобы в трубе получались слои по 10 см. Укладывайте в эти слои заранее замоченный щебень размером с куриное яйцо и штыкуйте слои арматурным стержнем длиной 150 см. Операцию с каждым слоем повторяйте до верха трубы. В заполненную трубу вставьте, отступив на 6-7 см от центра сваи, проволоку диаметром 8-10 мм так, чтобы она торчала из бетона. Конец загните петлей, чтобы в дальнейшем к проволоке "привязать" деревянные балки-пакеты каркаса (рис. 9).
Если скважины сделаны буром, то на дно аккуратно насыпьте щебень слоем 10-40 см, поливайте его водой и трамбуйте, не задевая стенок. Потом в скважину опустите трубу и, выверив ее по горизонтали и вертикали, бетонируйте.
Сваи будут "схватываться" 15-20 дней. Все это время, накрыв сваи мешковиной, поливайте их водой, не позволяя ткани просохнуть. На готовый столбчатый фундамент (рис. 10) укладывают балки-пакеты . Их конструкцию и каркас дома мы рассмотрим в следующем номере.

1

2

3
Здесь и на следующих рисунках размеры - в миллиметрах.

4

5

6

7

8

9

Как собрать крышу, каркас.

Тип крыши определяется в основном ее геометрической формой и материалом кровли. В этом разделе рассмотрим конструкцию и порядок сборки крыши с использованием каркасной технологии. Эта технология позволяет применять различные по форме крыши с любым материалом для кровли. Конструктивное решение каркасной крыши зависит в основном от нормативной нагрузки снегового покрова места строительства и размеров строящегося здания.

Формы крыш и технико-экономические показатели различных кровель хорошо рассмотрены в нашей строительной литературе, поэтому не будем останавливаться на этих вопросах. Более подробно рассмотрим только установку кровли из появившегося у нас материала “Shingles”.

Конструктивно, каркасная крыша может собираться по ферменной или каркасной схеме.

КРЫША ДОМА ПОСТРОЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРКАСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИТЬ

Перенос ветровой и снеговой нагрузки на стены дома;
Обеспечить защиту всех элементов каркаса дома от атмосферных осадков;
Должно быть достаточно места для установки утеплителя, изолирующего пространство чердака от теплых помещений дома;
Чердачное пространство должно хорошо вентилироваться, обшивка каркаса крыши и кровля должны быть хорошо защищены от воздействия тепла и влаги теплых помещений дома.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Максимальный свободный пролет составляет не более 12.2 м.

Максимальное расстояние между стропилами или фермами не более 600 мм

Параметры основных элементов каркаса крыши (собранной по стропильной схеме) зависят от ширины пролетов и расчетной снеговой нагрузки. Стропила могут быть свободно стоящие и поддерживающие нагрузку каркаса перекрытия потолка чердака. Для удобства назовем их свободное и нагруженное стропило. Их необходимые сечения можно определить по таблице. Значения параметров чердачного перекрытия смотрите в таблице. Все доски для стропил и потолочных балок должны иметь сечение не менее 38Х89 мм. При использовании тяжелой глиняной черепицы и мансардных окон необходимо дополнительное усиление каркаса крыши или брать расчет как нагруженных стропил. Стропила для крыш с уклоном меньше чем 28 градусов (отношение полного пролета к подъему в коньке 1:4) рассчитываются как нагруженные.

Все элементы крыши должны иметь надежные соединения между собой. Стропила и балки чердачного перекрытия должны иметь надежную опору на стену или подстропильный брус (мауэрлат). В верхней части стропила попарно соединяются между собой на коньковой доске. Ширина конька должна быть не меньше длины опоры стропила. Сечение  коньковой доски не менее 17,5Х140 мм. Лучше использовать доску большей ширины, чем для стропила. Стропила на коньковой доске крепятся друг против друга без смещения. Угол пересечения стропила и конька, а так же стропила и мауэрлата прямой.

Стропила к мауэрлатной доске или верхней вязке стены крепятся с помощью выпила на нем. Длина опоры должна быть не менее 38 мм. Для коньковых и ендовных стропил опора не менее 50 мм, причем толщина применяемых для них досок не менее 38 мм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Угол примыкания укороченных стропил (нарыжников) к коньковым и ендовным стропилам, в проекции на плоскость перекрытия, должен быть 45 градусов. 

Стропила должны выходить за границу внешней отделки стен, так чтобы крыша могла надежно защитить внешние стены и окна от атмосферных осадков (400 – 500 мм, для деревянных стен не менее 550 мм). Свешивающиеся концы стропил должны выходить на одинаковые расстояния за край стены и соединяются на торцах, между собой, доской (валик). Доски валика крыши могут соединяться только на торцах стропил.

Минимальная толщина доски для валика 17.5 мм. Практически удобней использовать доски такого же сечения, как и для стропил.

При уклоне крыши 1:3 и более крутом, можно уменьшить расчетный пролет крыши, используя подпорки, бугели и дополнительные подпорки для конька. Сечение досок для дополнительных элементов должно быть не менее чем 38Х89 мм.

Косые распорки можно использовать и при уклоне крыши 1:4 и менее

При уклоне крыши 1:4 и менее можно для передачи нагрузки со стропил на балки перекрытия использовать дополнительные стены. При этом между балок перекрытия под этими стенами устанавливаются сплошные распорки. При передаче полной (расчетной) снеговой нагрузки прогиб балок перекрытия не должен превышать 25 мм.

Если балки перекрытия не являются соединением между противоположными стропилами, то необходимо сделать опору конька при угле крыши 1:3 и менее. При большем угле опору можно не делать при наличии надежного узла соединения в нижней части стропил.

В элементах каркаса крыши можно делать выпилы и отверстия для различных систем и их коммуникаций. Размеры и положение выпилов и отверстий должны соответствовать таким же требованиям, как и для каркаса перекрытия.

Для обрешетки каркаса крыши может использоваться фанера, доски, ДСП и другие материалы. Их толщина зависит от расстояний между стропилами, а при использовании листовых материалов, от опоры кромок на деревянный каркас крыши. Использование листовых материалов, при соблюдении основных правил строительства каркасной крыши, не только улучшает внешний вид крыши, но и значительно усиливает всю конструкцию. Как показала практика, хорошим материалом для обрешетки, могут служить древесностружечные плиты (лучше марки П-3). Можно применять на крыше не шлифованные ДСиП или на фенолформальдегидной основе. К тому же ДСиП более огнестойкий материал, чем доски и фанера. 

В таблице приведены минимальные значения толщины обшивки, в зависимости от расстояний между стропилами или фермами:

Пространство на чердаке, между утеплителем и обрешеткой крыши должно хорошо вентилироваться. Это делается для того, чтобы сохранить теплонесущие свойства утеплителя, а также уберечь, от воздействия влажного и теплого воздуха эксплуатируемых помещений, элементы каркаса и кровлю.

Площадь вентиляционных отверстий зависит от площади ковра утеплителя на чердачном перекрытии и должна быть не менее 1/300 от площади утеплителя. Если угол наклона крыши менее чем 1:6 это соотношение должно быть 1/150. Не больше чем 50% площади вентиляционных отверстий должно находиться в районе конька, и не менее 50% в софите. По всей длине софита вентиляционные отверстия распределяются равномерно. Расстояние между утеплителем и обрешеткой крыши должно быть не менее 75 мм. В конструкциях, где сложно выполнить это правило, необходимо предусмотреть специальные экраны, отделяющие утеплитель от обрешетки.

Люк на чердак должен иметь размер не менее чем 500Х700 мм. Он оборудуется в таком месте, чтобы ближайшее расстояние до стропил по вертикали не было меньше 600 мм. В качестве утеплителя на люке можно использовать пенопласт толщиной 100-150 мм

Для устройства кровли на каркасной крыше можно применять различные материалы. Мы остановимся только на использовании широко применяемого в Северной Америке кровельного материала типа « Shingles », что в переводе значит «дранка». Он может быть деревянный, металлический и т.д. Его лучше всего, для индивидуального, не дорогого домостроения, использовать на битумной основе с крупно - зернистой подсыпкой (типа рубероида). Это технологичный, долговечный и эстетичный кровельный материал. Он уже широко продается и уже начинает производиться в нашей стране. Уклон крыши, при котором его можно использовать, 1:6 и более. 

Необходимые для сборки стропильного каркаса крыши гвозди даны в таблице. Правильная сборка соединительных узлов не требует создания дополнительных ветровых связей. Далее будет рассмотрена конструкция наиболее важных узлов каркаса крыши собираемой с использованием стропильной схемы:

Стропила и балки перекрытия могут располагаться, между собой, на разных расстояниях. Расстояние должно быть такое, чтобы через 1.2 м и не более происходило их соединение. Узлы соединения могут быть разные. Они должны, кроме всего, обеспечить достаточно места для утеплителя и пространство для движения воздуха (для вентиляции чердачного помещения).

Стропила и фермы могут иметь опору непосредственно на стены последнего этажа или на мауэрлатную доску установленную на балки перекрытия.

Вторая доска на мауэрлате должна обязательно стоять, так же как на верхней обвязке стен, если опора стропил смещена в сторону от балок перекрытия более чем на 50 мм. Первая доска мауэлрата обязательно прибивается, не менее чем двумя гвоздями (82 мм и более) к каждой балке чердачного перекрытия. Обвязочная доска на балки перекрытия устанавливается обязательно, если балки перекрытия и стропила не связаны напрямую.

В том случае, если шаг стропил и балок перекрытия совпадают, надежней будет двойной узел соединения, с использованием одинарной мауэрлатной доски, а если позволяет заданная толщина утеплителя – с опорой на верхнюю вязку стены.

Каждое стропило крепится к коньку с обратной стороны не менее чем тремя гвоздями 82 мм, или со стороны стропила четырьмя гвоздями не менее 57 мм. Бугель между стропил прибивается к каждому стропилу тремя гвоздями не менее 76 мм. Его положение должно быть горизонтально.

Укороченное стропило (нарожник) должно крепиться к ендовному или коньковому стропилу не менее чем двумя гвоздями 82 мм.

Обрешетка крыши из листового материала крепится к стропилам практически так же, как и обшивка каркаса перекрытия. При креплении листов, между ними необходимо оставлять зазор не менее 2 мм. Если требуется опора для кромок листов обшивки, она изготовляется из досок сечением не менее 38Х38 мм и устанавливается по тем же правилам, как и распорки перекрытия.

При сборке каркаса из ферм, их крепление к верхней вязке стен, выполняется так же, как и балок перекрытия.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КРЫШИ.

Использование ферм наиболее удобно при строительстве больших, двухскатных крыш, а также крыш с большим не поддерживаемым свесом. Стропильная схема хорошо подходит для многощипцовых и вальмовых крыш. Можно совмещать обе схемы на одном строении.

Использование большепролетных ферм позволяет отказаться от устройства средней несущей стены и получить в доме так называемую свободную внутреннюю планировку.

Чтобы облегчить и удешевить конструкцию крыши, необходимо стремиться к уменьшению сечения используемых досок для стропил и элементов усиления каркаса. Для этого можно выбирать доски лучшего сорта, уменьшить расстояние между стропилами, с помощью различных связей передать нагрузку со стропил на несущие стены.

При конструировании узлов соединения стропил и перекрытия, необходимо учитывать возможность свободной установки утеплителя и его хорошей вентиляции.

Учесть необходимое расстояние от верхней части оконного проема до горизонтальной поверхности софита.

Угол наклона крыши должен соответствовать выбранному материалу покрытия. 

Для выполнения работ, лучше, если будет задан наклон крыши в градусах. В этом случае отпадает необходимость в размерах подъема конька.

Если крыша ограждает мансардное помещение, то расчет стропил лучше брать из прочностных характеристик. Проще, в дальнейшем, создать дополнительную конструкцию, для надежной установки необходимого слоя утеплителя и его вентиляции.

При выборе досок для стропил учесть возможность их усиления (при не эксплуатируемом чердаке) бугелями. Передавать нагрузку со стропил на свободно расположенные в пролете балки перекрытия нельзя.

Чтобы придать хорошую эстетичную форму крыше, необходимо стремиться, чтобы уклон всех поверхностей крыши был одинаков.

Не всегда целесообразно, с экономической точки зрения, стремиться применять дорогой, долговечный материал для кровли. Экономически целесообразней, после окончания срока эксплуатации покрытия, произвести его полную замену, чем постоянный ремонт дорогого покрытия.

ПРИЕМЫ И ПРАВИЛА СБОРКИ СТРОПИЛЬНОГО КАРКАСА КРЫШИ

К сборке стропильного каркаса крыши можно приступать после установки чердачного перекрытия. Приемы установки ферм рассмотрим отдельно.

Начинаем строительство каркаса с установки мауэрлатной доски, так чтобы пролет по всей длине дома был одинаковый. Если крыша многощипцовая, что бывает в домах со сложным планом, необходимо сразу установить мауэлрат над всеми пристройками. Стыки доски должны находиться над балками перекрытия. В углах дома коньковые и ендовные стропила, через дополнительные опоры под мауэрлатной доской передают нагрузку на стены дома.

На рисунке изображена схема расположения распорных досок на балках перекрытия. Расстояние между стропил совпадает с шагом балок перекрытия. Распорные доски прибиваются к каждой балке двумя гвоздями. Незначительно перемещая мауэрлат над внешней стеной, можно изменить пролет на значение не более 30 – 50 мм. Таким способом необходимо установить одно и то же значение пролета по всей длине дома.

На многощипцовых крышах значение пролета для каждой пристройки может быть свое. На каждый пролет придется производить свой расчет длины стропила. 

Большим преимуществом нашего способа сборки каркаса крыши будет то, что все расчеты и подготовку всех элементов к сборке можно производить на земле или готовом перекрытии этажа. Нам нужно будет только знать значение пролета от внешних краев мауэрлатной доски и длину крыши, измеренную от этих же досок.

У нас в проекте есть заданный угол наклона крыши, и рассчитанное нами значение половины пролета. Через косинус угла наклона крыши, находим расчетную длину стропила.

Далее, если нет в проекте, выбираем по таблице сечение необходимой доски для стропила. Для дальнейшей работы изготовим шаблон стропила, выбрав для этого самую прямую доску. Используя угольник и таблицу, делаем косой спил соединения стропила с коньком и врубку клином, для соединения стропила с мауэрлатом

Определяем по проекту или путем расчета величину свеса стропила за границу стены, при этом учесть толщину наружной отделки стены (при наружной отделке кирпичом, с учетом воздушной прослойки, это составит 145 мм). Используя угольник, намечаем и производим спил параллельный направлению спила примыкания к коньку. Шаблон стропила примет следующий вид:

Этот шаблон нужен для изготовления стропил для фронтонов и стропил, примыкающих к двум торцам коньковой доски. Для изготовления шаблона стропил опирающихся на конек, необходимо укоротить основной шаблон на величину половины толщины коньковой доски.

Длина коньковой доски равна длине крыши минус полный пролет. Для разметки коньковой доски, лучше всего ее положить на балки перекрытия по длине крыши, так чтобы с обоих концов до края крыши было половина пролета. Разметку надо выполнить на широких гранях доски, перенося положения балок перекрытия. Необходимо разметить рядом с местом для балок положение стропил. Принцип разметки такой же, как и для перекрытий и стен.

Для ендовных и коньковых стропил, при использовании треугольника, необходимо брать за единицу пролета не 30 см, а 42.7 см при той же единице подъема конька, так как их угол установки будет меньше, чем у обычных стропил. Длину коньковых стропил можно легко определить, используя кратность единицы их длины к пролету, как и у обычного стропила. Если соединение конька и коньковых стропил выполнено как на рисунке, то фактическая длина должна быть меньше, на величину примерно 30 мм.

Укорачивающиеся стропила (нарожники), так же можно рассчитать под заданный пролет и расстояние между стропил. Если все поверхности крыши имеют один уклон, то косина спила нарожника будет всегда равна 45 градусам. Такой спил легко выполнить ручной электрической пилой. Величину, на которую будет укорачиваться следующее стропило несложно найти через тригонометрические функции. В таблице даны эти величины в мм. для стандартных расстояний между стропил 400 и 600 мм.

Заготовленные элементы крыши можно поднять на перекрытие и разложить по месту. Используя правила, необходимо соединить все заготовленные элементы в единую конструкцию. При конструкции крыши с фронтонами, перед сборкой стропильной системы, необходимо собрать каркас фронтона и установить его на место. Если фронтон спроектирован в основном пролете, то сборку каркаса надо начинать с фронтона.

Если пролет фронтона меньше 5м, то его можно собрать на земле (на ровной площадке), а затем, усилиями 3 – 4 человек, поднять на чердачное перекрытие. Большой фронтон лучше собирать на перекрытии (предварительно застелив его листами фанеры или досками), а затем установить на место. Очень удобный способ установки фронтона вместе со стеной. Однако в этом случае, надо учесть, что мауэрлатная доска под фронтоном должна находиться на одном уровне с мауэрлатом всей крыши.

Для облегчения дальнейшей сборки каркаса крыши, перед установкой фронтона, на нем можно установить каркас карниза.

Валик устанавливается по всему периметру крыши. Доска валика крепится к каждому стропилу двумя гвоздями. При его установке, необходимо использовать уровень. Незначительные отклонения (кривизну по длине), можно исправить путем ослабления соединения валика со стропилом. Контролировать положение валика можно, установив по всей длине стены причалку. Обрешетка крыши должна без значительной деформации переходить со стропила на валик и не должна выступать за его край.

Начинать работу лучше от карниза, поднимаясь к коньку. По двум меткам (ширина листа фанеры от ребра валика) в разных концах ската крыши отбить меловую линию на верхних гранях стропил. Выравнивать листы лучше по меловой линии, так как ребро валика плохо видно при работе на крыше без дополнительных устройств (лесов, подъемников). Второй ряд листов обрешетки устанавливать в шахматном порядке к первому ряду. Выступающие за край крыши части листов несложно отрезать, используя ручную электропилу. Стропила, которые не укреплены поперечными распорками, легко деформируются по своей пласти, поэтому их легко подгонять под края листов обрешетки путем незначительной деформации.

При выборе материала для кровли следует учитывать не только ее эксплуатационные, но и декоративно – художественные качества. Крыша в индивидуальном доме составляет значительную часть его объема и существенно влияет на общее архитектурное решение. Отвечающим этим требованиям и хорошим технологичным материалом для кровли является « Shingles », что в переводе означает – кровельная дранка.

По периметру крыши теплого помещения необходимо установить полосу (шириной не менее 900мм) гидроизоляционного материала. Для этого лучше всего подойдет пергамин. Крепится он, как и основная кровля, толевыми гвоздями.

По краю крыши (не только по склону, но и по фронтону) устанавливается стартовый ряд покрытия, в сторону спуска крыши не разрезанной частью. Далее начинается установка кровли в рабочем положении. На каждой упаковке покрытия есть подробная инструкция по применению всех элементов и их креплению. На кромках каждого листа есть специальные надрезы для облегчения их соединения между собой. Для закрытия всех коньков используется этот же материал, разрезанный на три части, а так же все обрезки с целой рабочей поверхностью.

Лучше если в ендове будет проложено железо. Минимальная ширина листа 600 мм, на каждый склон по 300 мм. Открытая полоса металла улучшает сток воды, препятствует скоплению мусора. Металл можно покрасить под цвет кровли или выбрать, с уже нанесенной покраской в заводских условиях.

При примыкании поверхности крыши к вертикальным стенам, необходимо делать стык с использованием металлических угловых вставок. Толщина их такая же, как и у металла для покрытия ендов. Для каждого ряда кровельного материала устанавливается своя вставка. Она ставится под слой кровли данного ряда, закрывая и защищая сверху предыдущий ряд. Для закрытия стыка от осадков сверху можно использовать выдры (на трубах), штробы, фартуки вокруг труб и т.д.

Для передвижения на крутых крышах можно использовать различные приспособления. Мы прибивали железные или алюминиевые полосы (шириной 20 – 30 мм) к доске сечением 38Х89 мм через 2.5 – 3 м. Свободные концы полос заводили под покрытие (отогнув его), и прибивали. Для снятия опоры, достаточно обрезать ножницами полосы, так чтобы их концы не торчали снаружи. Шляпки оставшихся гвоздей, должны быть закрыты сверху не менее чем одним слоем покрытия.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПЛОТНИКУ ПРИ СБОРКЕ КАРКАСА КРЫШИ

Для работы очень удобен большой угольник, изображенный в таблице. Угольник несложно сделать из 5-10 мм фанеры. Еще лучше, если таблица зависимости единицы длины стропила от угла наклона крыши будет, для удобства работы, нанесена на одну из его сторон. Мы в своей работе использовали так же инструменты с дюймовыми размерами. При расчете стропил брали за единицу длины половины пролета один фут (1фут=12дюймам). Если мы возьмем за единицу длины 1 метр, то угольник будет очень большой и не удобный для работы. Поэтому мы брали за единицу длины половины пролета - 30 сантиметров. Чтобы сосчитать длину стропила, достаточно поделить пол пролета на 30 и умножить результат на единицу длины стропила для нашего подъема (определяем по таблице).

Необходимо соблюдать правила, но это не должно ограничивать возможность применения различных узлов и решений накопленных опытом работы.

Интервал между стропилами можно уменьшать от расчетного. Неплохо если интервалы стропил и балок перекрытия совпадают. Это упрощает сборку каркаса и создает дополнительную жесткость всей конструкции.

Использование ручной электропилы, дает возможность без труда выполнить все операции по изготовлению стропил и ферм.

УСТАНОВКА КАРКАСНОЙ КРЫШИ НА КИРПИЧНЫХ ИЛИ БЕТОННЫХ СТЕНАХ

Каркас для крыши здания, построенного из кирпича или бетона, ни чем не отличается от рассмотренного выше. Для соединения каркаса со стеной необходимо установить мауэрлат. Минимальная толщина доски для него не менее 38 мм. Лучший вариант ее крепления с помощью анкерных болтов. Болты должны располагаться на расстоянии не более 2.4 м друг от друга. Минимальный диаметр болтов 12.7 мм. Между доской и стеной прокладывается слой гидроизоляции. Можно использовать пергамин или рубероид.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ФЕРМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

Применение готовых ферм удобно для простых двухскатных крыш, а так же при создании мансардного помещения. Возможно совместное использование в конструкции крыши ферм и стропильной системы. Фермы можно заранее изготовить, а после установки стен последнего этажа, сразу их установить, в короткие сроки собрать каркас крыши и покрыть его кровлей.

При современном строительстве фермы собираются на специально организованном производстве. Для соединения элементов конструкции ферм широко используются специальные металлические соединительные накладки. Но это не исключает применения ферм, собранных непосредственно на стройке. 

Максимальное расстояние между фермами, при их установке, не должно превышать 600 мм.

Для соединения узлов применять фанеру толщиной 10 - 12.5 мм. Внешний слой фанеры должен располагаться параллельно нижней пролетной доске. Доски для элементов конструкций ферм 38Х89 мм и 38Х140 мм. Стропильная доска берется всегда целая.

Максимальный карнизный свес стропильной доски сечением 38Х89 мм должен быть не более 1.02 м, из доски сечением 38Х140 мм не более 1.42 метра. Для увеличения размера карниза можно применить усиленную конструкцию (см. ниже).

В узлах соединения, фанера устанавливается с двух сторон и пробивается гвоздями не менее 76 мм. Размещаются гвозди равномерно по всей поверхности соприкосновения фанеры и доски, в зависимости от их необходимого количества. (см. таблицы) Гвозди с обратной стороны необходимо загнуть. Можно использовать и более короткие гвозди. В этом случае придется, после переворота фермы, повторять операцию по забиванию гвоздей.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ УЗЛОВ ФЕРМЫ ВЫГЛЯДИТ ТАК:

Определив величину пролета и зная уклон крыши, выбираем необходимое сечение стропильных, подпорочных и пролетных досок используя для этого таблицы. 

Если есть ровная площадка (собранное перекрытие без стен), особых затруднений в сборке ферм не будет. Выполняем на этой поверхности, в натуральную величину, чертеж фермы. Заготавливаем по чертежу все необходимые элементы из досок, можно сразу на все фермы. По следующему рисунку определяем параметры накладок из фанеры.

Размеры накладок (мм) зависят от уклона крыши:

* при пролете более 10.47 м. В4 = 355 мм

**при пролетной доске сечением 38 140 мм, Г2=315мм

Заготовив все элементы фермы и фанерные накладки для соединительных узлов, по цифровому обозначению каждого участка, используя таблицы, определяем минимально необходимое количество гвоздей для каждого соединения.

Раскладываем детали фермы по чертежу (нанесенному на ровной поверхности) и собираем ферму. Для изготовления следующих ферм, можно использовать первую ферму, как шаблон.

Ферменная конструкция позволяет, при необходимости, создать консольный пролет (свободно висящий). Для этого устанавливаются на фермах дополнительные подкосы.

При наклоне крыши более 1: 2.4 внутренние подкосы ферм соединяются между собой доской Е, сечением не менее 38Х89 мм. Зазор между краями фанеры С, должен быть не менее 6 мм. Максимальный размер консольного пролета 1.83 м при сечении стропильной и пролетной досок 38Х140 мм и 1.52 м при сечении 38 Х89 мм

Собранные фермы (даже для максимального пролета), можно легко поднять на место установки (3-4 человека), без использования подъемных механизмов. источник